Читать книгу Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая - Василий Тыбель - Страница 7

Хотя я и анонсировал книгу об устройстве культивационных сооружений на будущее, все же должен рассказать о самых простых сооружениях, ибо без знания о том, как они устроены, книга о выращивании рассады будет неполной. Для примера я опишу самый простой рассадный парник, который соорудил у себя на огороде, используя ненужные оконные рамы после замены окон в доме (рис. 1). Итак, для начала на выбранном участке, освещенном солнцем, намечаем контуры будущего парника.

Размеры парника подгоняем под уже имеющиеся рамы. Если рамы сделаете позже, то лучший вариант – шириной полтора метра, а длиной до трех-четырех метров. Длинней не стоит строить, потому что так его неудобно обслуживать. Если вы хотите длинный парник, то разделите его длину на сектора, по три метра каждый, с проходами в полметра между ними. Такой парник удобен тем, что его очень удобно засевать, пикировать и пропалывать, не наступая на посевы. Достаточно только подложить под колени кусок плотного пенопласта и перемещать за собой, подкладывая под колени, вдоль периметра. Да и рамы поднимать и снимать удобнее, когда между парниками сделан небольшой проход.

Чтобы сделать простой углубленный парник, как на рис. 1, копаем канаву шириной по дну 125–130 см, а поверху 150–155 см. Длина, как я уже говорил, чуть больше трех метров. Глубина такого парника – 50–70 сантиметров. Это как ваши руки выдержат, ибо лопата требует сильных мускулов. Но бóльшая глубина лучше тем, что можно положить больше биотоплива, да и крот не полезет так глубоко, ибо стенки мы укрепим бетоном, кирпичной кладкой или просмоленными досками (рис. 1, 1). Дно ни в коем случае не нужно бетонировать, чтобы не было застоя воды. Если вы боитесь, что крот все же проберется в ваш парник, заложите его армосеткой с мелкой ячейкой, желательно из оцинкованного металла. Верх парника устраивают так, чтобы северная его сторона была на 10–15 см выше южной. Это делается для того, чтобы парник лучше освещался солнцем, ну и лишняя дождевая вода должна куда-то сбегать со стекла рамы.

Для надежного крепления рам, если стенки канавы парника вы заложили кирпичом или залили бетоном, сверху на капитальную обмуровку ставят короб из досок. Для его изготовления нужны две доски толщиной 30–40 мм по длине парника – 3 м, но разной ширины: одна 35 см, другая 20 см. Это для того, чтобы поднять северную сторону парника на 15 см выше. Для боковых стенок короба парника берем две доски длиной 1,5 м, шириной 35 см. С одной стороны доски отмеряем высоту 20 см, с другой 35 см и проводим прямую линию по широкой плоскости доски. Потом режем электропилой по разметке и поправляем на строгальном станке. Чтобы короб был прочным, для скрепления досок берем четыре бруска сечением 50 × 50 мм и длиной 50–70 мм, которые устанавливаем по углам. Сверху равняем бруски с коробом, а нижние длинные концы служат ограничителем, чтобы короб не сползал с обмуровки. Если вы все же яму парника не обмуровали, то для надежности по всему периметру короба через 60–80 см забиваем деревянные колья диаметром 8—10 см и длиной чуть больше полуметра. Пример простого короба парника дан на рис. 2.

Я описал и показал схему устройства самого простого, классического, односкатного парника, но бывают и двускатные, всевозможных размеров, с рамами на петлях и электромеханическим приспособлением подъема рам. Есть и другие приспособления, которые облегчают уход за растениями в парниках.

Нам же пока достаточно построить классический и заполнить его биотопливом. Ибо вся суть и задача парника – создать оптимальные условия (температура грунта, температура и влажность воздуха, освещенность) в закрытом пространстве для выращивания ранней рассады и растений закрытого грунта. Для того чтобы наш парник работал, ему нужно биологическое топливо. Традиционно для этих целей применяют навоз, особенно хорош конский. Но вы сами понимаете, конефермы сейчас редкость, да и на селе найти лошадку становится все трудней, поэтому в качестве биотоплива можно использовать всевозможные бытовые и промышленные отходы. Вы, наверное, не раз видели, как над кучами сваленных отходов тянется пар. А происходит вот что. Микроорганизмы, которые питаются органическими отходами, разогревают материал. Короче, кушать эти самые микроорганизмы любят при большой жаре. Когда сунешь руку в такую разогретую кучу, то можно и обжечься. Температура внутри работающего биотоплива может достигать 70 °C. При такой температуре внутри кучи погибают яйца гельминтов и болезнетворные микробы.

Биотопливо из твердых бытовых отходов

В качестве такого топлива для парников и теплиц можно применять соломистый мусор, бумагу, а также лузгу от переработки подсолнечника, костру и пеньку (отходы обработки льна), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубину (отходы кожевенной промышленности), прелое сено, солому, сорняки, измельченные растительные остатки, древесную щепу, опилки – короче, всю органику, которую обычно выбрасывают на свалку. Нужно только выбрать оттуда строительный мусор, камни, кирпичи, пластик и металл. Но нужно помнить: если у вас сухие органические отходы, добавьте туда жидких, а если жидкие – сухих. И ко всем этим отходам желательно добавить немного чистого навоза и азотных удобрений.

Весь этот органический мусор хорошо разогревается, если его влажность находится в пределах 40–50 %. Поэтому перед набивкой парника сухой мусор складывают в кучу и поливают раствором мочевины (2 ст. л. на ведро воды), а очень влажные отходы смешивают с соломой, опилками или торфом.

Так на куче мусор начнет «гореть», в процессе биотермического разложения за 10 дней температура органической массы поднимется до 65 °C. Куча начнет дымиться. Теперь самое время набить этим ядреным топливом наш парник.

Но не бойтесь, наши всходы не погорят от такой температуры, ибо после набивки температура биотоплива падает до 30–35 °C, и на таком уровне она стабильно будет держаться в течение 50 дней. Чем вам не биологический реактор теплого синтеза? И именно этого довольно длительного подогрева нам будет достаточно для выращивания ранней рассады.

Биотопливо из жидких бытовых отходов

Все, что мы выливаем, когда моем посуду на кухне (но без применения моющих средств), в компостную яму, может служить биотопливом. Кто живет вблизи заводов фруктовых соков и вин, может быть спокоен: ему хватит биотоплива на все оставшиеся годы. Квасная гуща, брага, меласса – все пойдет на отопление наших парников. Но перед набивкой парника, как я и говорил раньше, в жидкое биотопливо добавляем солому, опилки или торф, тщательно перемешиваем и немного уплотняем.

Биотопливо из опавшей листвы

Очень хорошим биологическим топливом считаются и опавшие листья деревьев. Они прекрасно хранятся до весны и «разгораются» в нашем парнике. С осени листья сгребаем в кучи, засыпаем в яму парника чуть выше кромки парубня и слегка уплотняем. Можно складывать листья и в простые кучи под пленкой или под навесом. Весной, когда приходит время накрывать парник рамами, перемешиваем листья вилами и увлажняем горячей водой, по два ведра под раму. Горячая вода нужна для разогрева биотоплива и запуска процесса «горения». Через неделю на разогретое биотопливо насыпаем слой парникового грунта слоем 10–15 см. Заправленный прелым листом парник будет согревать рассаду и поддерживать температуру под рамами в течение 40 дней.

Все биотопливо следует заготавливать осенью. Чтобы наш биореактор не запустился преждевременно или не промерз, биологическое топливо сохраняют в штабелях, утрамбованным и тщательно укрытым соломой, опилками или торфом. При таком состоянии топлива процесс «горения» не начинается или же протекает медленно. Навоз сохраняют в утрамбованном состоянии в буртах, а листья, опилки и мусор хранят сухими.

Чтобы разогреть навоз или другое сухое биологическое топливо, его нужно переложить вилами в другую кучу и, если материал сухой, увлажнить до 50 %-ной влажности водой или, что гораздо лучше, навозной жижей (если материал очень сухой, можно полить комплексно: и водой, и жижей). Теперь наше биотопливо насыщено кислородом, ибо лежит неплотно, и водой, но для ускорения запуска процесса «горения» нужно дополнительное тепло. О поливах горячей водой я уже говорил. Также можно подогреть кучу, заложив в нее горячий уголь. Бурты очень быстро разогреются, и, когда температура повысится до 50–60 °C, такое биотопливо можно набивать в парники. Горячее биотопливо вносят из расчета 0,3–0,4 м3 на 1 м2 площади. Этот расчет я привожу на тот случай, если кто-то задумает и теплицу обогревать таким же способом. В парниках проще: завалил всю яму разогретым биотопливом, а сверху уложил слой парникового грунта. Но тут не следует переусердствовать, стараясь насыпать побольше. Слой должен быть не толще 25 см. Если почвы слишком много, биотопливо задохнется и перестанет «гореть». При засыпке биологического топлива грунтом желательно оставлять открытые участки для доступа воздуха. Это могут быть вставленные в насыпной грунт отрезки дренажных труб или небольшие короба, сбитые из досок. Если температура в парнике понижается, через эти отверстия вливают по ведру горячей воды и заново запускают процессы «горения».

Когда мы набили парник и присыпали биотопливо землей, легонько ее разравниваем, маркируем, делая рядочки с равным расстоянием, и сеем семена или же высаживаем рассаду на доращивание. Теперь осталось только контролировать тепловой режим и влажность внутри парника, поднимая и опуская рамы и поливая по мере необходимости. При угрозе возвратных заморозков рамы на парнике укрывают теплоизоляционными матами, а при жарком солнце стекло забеливают известью.

Биологическое топливо дает еще один плюс: оно источник не только подогрева парника и теплиц, но и отличных органических удобрений (после «перегорания»).