Читать книгу Испания в душе и на тарелке - Юлия Евдокимова - Страница 12

– Вы можете найти пару нетуристических ресторанчиков в Малграт де Мар,– делился все тот же гид Георг, ставший Хорхе, – но на этом побережье есть лишь одно место, сохранившее свою аутентичность, где вы сможете поесть каталонские блюда, где вас не затопчут сотни других отдыхающих – это Сан Поль Де Мар.

Побережье от Барселоны до северной границы с Францией многие туристические фирмы и даже путеводители называют Коста Брава. Хотя на самом деле берег от города Матаро до города Бланес, первого форпоста «настоящего» побережья Коста Брава, носит название Коста дель Маресме.

Пока электричка бежит от Барселоны, на пути встречается множество совсем маленьких, утопающих в зелени городков, Канет де Мар и Аренис де Мар, и прочие де мар, и пляжи там есть, и виды замечательные, вот только отелей нет, разве что один-два пансиона или чисто городских двух-звездочных отеля встретится.

Последний такой пункт, до заполненных туристами Калельи, Пинеды де Мар и Санта Сусанны – это крохотный каталонский Сан Поль де Мар, или Святой Павел на море, он один из сохранивших свою атмосферу городков доступен организованным туристам благодаря маленькому и единственному отелю Гран Соль.

Городок принял первых туристов в конце 19 века, в основном это были художники, добравшиеся и до этого побережья Каталонии.

Находится Сан Поль всего в 47 километрах от Барселоны, так что на машине можно добраться за полчаса, да и на электричке от 40 до 55 минут, смотря какой поезд попадется, на каких станциях он останавливается.

Приходит поезд на подземный вокзал в самом центре Барселоны на площади Каталонии.

А там хоть в толпу на Рамблас, хоть в квартал Грасия, к маленьким площадям вроде Пласа дель Соль, хоть в зоопарк – куда душе угодно.

Сан Поль – самое близкое к Барселоне место из северных курортов, хотя классическим курортом-то не назовешь.

В городке меньше пяти тысячи жителей. Но это не мешает наличию нескольких небольших «супермеркадо», постоянному овощному рынку, множеству замечательных ресторанов. А вот туристических лавочек и магазинчиков, заполонивших прочие городки, нет совсем.

По выходным у моря шумно, на узкую полоску пляжа сползаются местные жители.

У нас с этим связан смешной эпизод. Очаровательный темноглазый будущий мачо лет шести усиленно строил мне глазки: то вдруг «случайно» тапочку в море уронит – приходится вылавливать, то случайно рядом окажется.

Подошел, помялся…

– Инглеса? (англичанка)

– Нет, – говорю, – руса.

И тут взгляд малолетнего мачо падает на моего мужа.

– Это… твоё?

– Моё, – говорю, умирая от смеха.

– Эээх….– И юный ловелас, тяжело вздохнув, отправился восвояси.

«Здравствуйте, приятного дня, «Бон Диа» говорят на второй день соседи по пляжу. А вечером здороваешься опять, встречаясь на улочках, народу-то всего ничего. Все уже как родные.

В Сан Поле очень приятные узенькие улочки, дома с мозаиками в стиле Гауди, все чистенькое, опрятное.

Основная достопримечательность – белая церковь Сан Пау, построенная аж в 6 веке, на холме над городом еще одна церковь, уже более современная, но в готическом стиле, Сан Жауме, она видна со всех концов городка.

Цветные рыбацкие лодочки лежат тут же на пляже, а сам пляж превращается у холма в узкую полоску, которая тянется до Калельи.

Вдоль берега над пляжем у подножия холма тянутся апартаменты, их окна, двери и балкончики выходят прямо на море.

В праздник Сан Хуан прямо тут, в конце пляжа, ставят столы, наливают вино, вокруг летают петарды, в небе вспыхивают фейерверки, оркестры играют.

Как-то команда района выиграла в футбол. И понеслась вокруг городка, по его немногочисленным улицам, машина с радостными воплями сидящих в ней болельщиков, сиренами и музыкой.

В этот момент сидели мы за вынесенными на проезжую часть столиками, улочка то узенькая, поедая клубнику с шоколадным сиропом. (Все туристические справочники говорят о необыкновенной клубнике, которой славится Сан Поль, спросите местных жителей – очень удивятся, узнав об этом, обычная клубника, из обычного супермаркета!)

Вдруг открылась дверь дома в нескольких метрах от нас и на улицу выскочила старушка в бигудях и ночной рубашке:

– А что случилось то? Что за шум?

– Да в футбол выиграли, – успокоили старушку.

– А-а, – сказала она, и отправилась спать дальше.

В этом же ресторанчике мы спросили, где руки помыть можно. Хозяин махнул вверх, а там, как в старом дворянском особняке, широкая лестница, с портретами и светильниками на стенах.

Отель в Сан Поле, всего один, но тоже необычный.

Номеров немного, максимум 40. Более современная часть пристроена к старому господскому дому, и сверху отель стал похож на корабль.

Все номера – с видом на море. В номерах все обычно, как в любом другом испанском трехзвезднике, ванна и душ с биде, простенькая мебель, кондиционер, телевизор.

Но отель этот – школа туризма для каталонской молодежи “L’EUHT SAN POL”. Стажируются там официантки, метрдотели, горничные. И стараются вовсю, оценки зарабатывают. Ресторан не только для отеля, но и для всех желающих работает, разделен на две части. Соответственно, кухня приличная.

Фасад увит плющом, кувшинки плавают в маленьком прудике, бассейн окружен деревьями и цветами и никаких развлекательных программ!

Возвращаешься вечером – тишина, только море шумит, звезды вокруг, голуби средиземноморские в пиниях ухают, и свечи горят в маленьком окошке древней церкви Сан Пау – церковь тут же на холме.

Почти к ней и пристроен отель.

Чтобы выйти к морю надо спуститься с холма по крутой и узкой лестнице, либо по широкой дорожке пройти в городок – пять минут ходу.

А можно пройти верхом, над морем, мимо церкви Сан Пау, вдоль беленых старых домиков. Там же стоит скамеечка, с которой по вечерам приятно смотреть на огни городка.

Горит свет в распахнутых окнах, и что ни дом – то заполненные книжные стеллажи до потолка. Интересные люди живут в Сан Поле.

А через мост над дорогой – другая жизнь, утопающие в садах виллы.

Миравет (Miravet) – маленькая деревушка в провинции Таррагона, в долине реки Эбро, в очень красивом месте, с одной стороны горы, с другой – покрытая лесами равнина и небольшая речка, которую можно пересечь на пароме – отдельное удовольствие.

Это единственный безмоторный паром, сохранившийся в Испании.

Когда-то мавры основали здесь поселение и увенчали вершину горы замком.

После реконкисты – освобождения – в 1153 году замок перестроили рыцари тамплиеры и сделали из него что-то среднее между монастырем и крепостью. Замок считается одним из самых больших укрепленных крепостей Каталонии и одним из лучших примеров архитектуры ордена тамплиеров во всем западном мире.

До сих пор хранит замок память о последних рыцарях на службе короны Арагона, которая закончилась в 1308 году в связи с уничтожением Ордена.

И госпитальеры тут отметились, именно им обязаны мы старой церковью в центре деревни. После гибели ордена тамплиеров и замок и деревня перешли в их руки.

Церковь построена на остатках алтаря из замка, из камней, добытых здесь же, в долине реки Эбро. А на задворках церкви ещё осталась арабская арка, последнее, что дошло до наших дней после мавританской мечети.

Славится деревня своими керамическими мастерскими – всего 800 жителей в Миравете и 8 мастерских в еврейском квартальчике Раваль. Как в старину, крутится древнее колесо, и все работы делаются вручную.

В небольших барах можно выпить вина с различными закусками и даже получить традиционное “menu del dia”.

До сих пор Миравет не избалован массовым туризмом, только небольшие группы или пары добираются туда, хотя сделать это совсем не сложно. А если вдруг вам захочется провести несколько дней в этом безмятежном уголке – то кроме квартирки можно получить в свое распоряжение лодку, и даже порыбачить. Здесь можно найти не только аутентичный деревенский домик, так называемый casa rural, но даже отель есть, трехзвездочный – семейный отельчик, семья живет здесь же.

В таком же стиле и остальные дома, со старинной мебелью, камином, есть даже с бассейном.

Железнодорожные станции – Тортоса в 46 км и Гандеса в 21 км. Дальше ходит автобус. Но удобнее всего добираться поездом до центрального городка в этой области – Mora d’Ebre, в 6 километрах от Миравета.

Знаменитая дельта Эбро в 25 километрах, и если вы любите поплавать на лодке, среди кустарников и камышей, посмотреть на птиц, в том числе на фламинго, то вам сюда.

Для меня закаты над речкой после неспешного ужина в деревенском ресторанчике, таинственная тишина древнего замка гораздо приятнее.

В Миравете есть аптека и даже такси, только, как в любом маленьком городке, заказывать такси надо по телефону.

17 января, в день Святого Антуана, вся деревня гуляет, это день благословения урожая, домашних животных, а также объедения каталонской колбасой-бутифаррой и прочими вкусностями, не без вина, естественно.

Несколько дней в октябре отмечают день святой Пилар, статую носят по улицам, опять же празднует народ. Все камерно, не пафосно, по-деревенски.

А три выходных в июле весь народ на воде – устраивают всякие соревнования, развлечения, а потом танцы.

И, кстати, где-то же до сих пор хранятся несметные сокровища тамплиеров!

Граф Бесалу был храбрым воином, который выходил победителем из многих сражений с маврами. Там, где была опасность, появлялся граф со своим войском, и не было у неверных ни одного шанса.

Как-то раз, когда граф отдыхал в своем замке, прибежал к нему гонец, и рассказал, что мавры появились из-за озера Баньолес и стали приближаться к местечку Сан Пау.

Позвал граф своих верных сторонников, и напал на мавров со своим войском. Храбро бился граф, но в сражении сломался у него меч. Граф не мог уйти с поля боя, оставив своих солдат, но был он теперь безоружным.

Тогда вдруг вспомнил граф, что неподалеку находится скит Святого Мартина. Поскакал он туда, вбежал в скит, упал в ноги Святого и умолял его помочь.

И тогда снял Святой Мартин свой пояс и протянул воину меч. Граф не поверил своим глазам, он боялся, что ему только привиделось, но протянул он руку и ощутил тяжесть меча. С благодарностью к Богу поскакал он обратно, в сражение, в котором его войско отступало перед превосходящими силами мавров.

Он взмахнул мечом, и воины графа снова бросились в атаку и победили мавров в долине Санта Фе.

После сражения, поднялось войско в Бесалу, прославляя своего графа и его небывалую силу.

Но нашлись некоторые, кто не поверил в святость меча. И тогда поднял граф меч и ударил по огромному камню… и раскололся камень надвое. Говорят, что камень, расколотый тем самым мечом, под названием pedratallada существует до сих пор, из подобных камней построены дома в средневековом городке Ператальяда…

В графский город Бесалу туристов возят на экскурсии… Хорош Бесалу, более, чем хорош, хотя для меня есть две негативных стороны – летом слишком там жарко и слишком много народа.

В первый приезд по городку ещё погуляли, а вот во второй я доползла до центра, юркнула в кафе, попросила холодной воды и поняла, что никуда больше отсюда не уйду. Сразу после меня с улицы зашел какой-то дорожный рабочий, я вздохнуть не могла от зноя, а он забежал передохнуть после работы на этой невероятной жаре… и попросил горячего кофе.

При подъезде к Бесалу виды просто изумительные: небольшая речушка Флувия, построенный в 1315 году мост, напоминающий мосты Толедо, да и сам городок, где нет ни одного современного здания, мечта фотографа. Церкви, здания 14 века, сохранившийся древний еврейский квартал с миквой для ритуальных омовений…

Каждое здание может рассказать свою историю про живших здесь торговцев, воинов, аристократов. Иногда вывернешь из переулочка, а на соседней стене, на высоте метров трех-пяти, стул прикреплен. Видимо такое у жителей чувство юмора.

В городке достаточно сувенирных магазинчиков, лавочек со всякими вкусностями, ресторанчиков.

Мне всегда хотелось съездить в Вик, с одной стороны добраться проще простого, сел на поезд в Барселоне и через час ты в Вике, с другой стороны, говорят, что там делают лучшие колбасы в Каталонии, с третьей – Вик городок достаточно старый, основан в 8 веке, столица епископства, и посмотреть есть что.

И название привлекало, казалось, что есть в этом городе что-то особенное. Особенного – такого чтобы ух! – там, конечно не было, но съездить на несколько часов вполне стоит того.

Приезжать в Вик рекомендуют в выходной день, тогда на центральной площади работает один из самых богатых в Каталонии рынков. А в декабре проводится средневековый рынок, и на соколов с совами можно полюбоваться и стекло при вас выдувать будут, и атмосфера соответствующая.

В Вике славится центральная площадь – (пласа Майор, естественно) которую окружает старый квартал – casco Antiguo.

А для любителей отдыха на природе есть Парадор де Вик-Сау (Vic-Sau)– район Osona на берегах водохранилища Sau.

Вокруг – горная гряда Guillerias. От Вика – около 11 км. Место для неспешного отдыха, прогулок по горным тропинкам, близлежащим монастырям.

На пути из Барселоны в Сан Поль де Мар расположился маленький прибрежный городок Caldes d’Estrac.

В центре городка хорошо видно старинную башню, которую провали башней заколдованных, La Torre de los encantados.

О башне ходит множество легенд, вот одна из них:

Некая девушка, конечно, красивая, из очень бедной семьи, в один прекрасный день бесследно исчезла. Несколько дней искала её и семья, и соседи – но безуспешно…

Прошло время, и как-то утром девушка появилась на пороге своего дома с драгоценностями и золотыми монетами, достаточными, чтобы семья стала жить безбедно.

Девушка рассказала, что как то вечером проходила она мимо башни, и тут на нее набросился огромный орел, схватил её и затащил в башню. Там страшная птица заговорила человечьим языком и рассказала историю: какой-то злой волшебник заколдовал его, молодого юношу, чтобы разлучить с прекрасной девушкой, которую он так любил.

Заклятие спадет, если посторонняя девушка согласится добровольно остаться в башне в заточении до тех пор, пока её в руки не спустится белая голубка.

Конечно, наша красавица согласилась, терять было нечего, семья еле-еле с хлеба на воду перебивалась.

Хотя.. могла бы придумать что-нибудь по правдоподобнее, где это она столько золота заработала и чем занималась! – скажем мы в 21 веке, а в веке 12ом ей, конечно поверили.

В общем, если верить рассказчице, так и сидели они в башне, орел и девица, долго сидели, и досидели: в одно прекрасное утро влетела в башню голубка и опустилась в руки нашей бедняжке.

Тут же страшный орел превратился в юного красавца, голубка – в девушку с золотыми волосами, а нашей бедной девушке досталось от них нехилое количество денег и драгоценностей за помощь.

В общем, все жили долго и счастливо, и богато, хотя на самом деле это обычная башня, для защиты от мавров построенная – но что за старая башня без легенд!

Городок Пальс, в котором живет всего 3 тысячи жителей, состоит из нескольких частей, самая интересная – средневековая часть.

Название произошло от латинского “palus”– топь. Средневековая часть на холме окружена равнинами, на месте которых раньше были болота, отсюда и название.

Средневековая часть привлекает много туристов, это скорее во французском, чем испанском стиле старый городок с арками, лестницами, балкончиками, домами увитыми плющом. В городке, как положено, есть церковь, колокольня, четыре башни 12 века, много панорамных видов, в частности на острова Медес вдалеке в море.

Кардона – обычный небольшой каталонский городок к северу от Барселоны в том же направлении, что и монастырь Монсеррат. Это бывшие соляные разработки, и достопримечательностей, способных заинтересовать туриста, в городке нет.

Но туристы едут.

В Кардоне есть замок…бывшее владение герцогов Кардонских, один из самых старых и аутентичных отелей-парадоров, да к тому же с собственным привидением!

Парадор возвышается над городком, на сухом пыльном холме, на высоте 154 метра над уровнем моря. Прогулка до города занимает минут десять.

Здание было построено в 886 году Гильфредом Волосатым, в 1714 году его стены разрушили войска Филиппа V.

В наши дни долгое время замок стоял разрушенным, но выкупило его государство и в 1976 году открыли отель-парадор. Тогда-то все и началось.

Во время реконструкции рабочие жаловались на странные леденящие душу звуки и дуновение холодного воздуха, точь в точь как в фильмах ужасов. Очевидцы рассказывали о странном смехе из пустоты, звуке голосов…

И всегда эти явления шли из номера 712. Несколько раз встречали в коридорах парадора всхлипывающую девушку, одетую в средневековые одежды, иногда её сопровождал рыцарь…

Говорят, в истории замка случалось немало убийств и пыток пленников, кто знает, что за духи до сих пор его населяют…

На всякий случай номер 712 никогда не сдается постояльцам, за исключением случаев, когда он заказывается специально. История умалчивает, выходят ли утром постояльцы к завтраку.

Если вы устали от пляжей Салоу или Ла Пинеды, шопинга в Реусе и по нескольку раз обошли старый город Таррагоны – в получасе езды на поезде от курорта Салоу находится Тортоса.

Зачем туда ехать – чтобы увидеть собор и арабскую крепость-замок, южно-итальянские трущобы Неаполя или Матеры в центре Каталонии, пейзажи мавританской Гранады на севере Испании.

Когда ехать – чем быстрее, тем лучше, так как уже приведен в действие план осовременивания старой Тортосы, трущобы сносят, а на их месте возникают современные постройки.

Из Тортосы проще всего добраться до деревень, к заповеднику и замкам тамплиеров в долине реки Эбро.

Пока едешь на электричке, горы, которые казались такими далекими с набережных Салоу, подступают все ближе.

Особо потрясающих впечатлений Тортоса не оставила, но отдельные виды стоили того, чтобы туда поехать. Больше всего поразили андалузские пейзажи в Каталонии, абсолютно аутентично-итальянские трущобы. Добираться до арабского замка через улочки между трущобами было даже страшновато, настолько неприкрытая нищета, выбитые окна в некоторых домах, безлюдные переулочки и, наконец, потрясающие виды на окрестности с променада вокруг замка.

Тортоса расположена на стратегически важном месте, на берегу Эбро, поэтому сыграла заметную роль в испанской истории. Две тысячи лет назад здесь возникло иберийское поселение, его сменили греческая и римская колонии, а в 9 веке город завоевали мавры. До 1148 года, когда Каталония была освобождена от арабов, Тортоса стояла на границе арабского и христианского миров. По реке Эбро проходила линия фронта и во время гражданской войны 1930 года, многие старые постройки Тортосы пострадали от обстрела.

Город находится на склонах прибрежных холмов, вид на окрестности лучше всего с променада от замка Ла Суда – La Zuda (который в путеводителях как только не обзывают, Ла Зоуда и так далее).

Сейчас в старой арабской крепости находится отель-парадор. Рядом с замком раньше находилось арабское кладбище, после победы христиан крепость стала замком короля Жауме 1.

Главное строение нижней части старого города – готический собор Санта Мария, строительство которого началось в 1347 году на фундаменте бывшей мечети. В соборе хранится самая почитаемая реликвия Тортосы, часть пояса Девы Марии, очень красивый внутренний дворик – клаустро, готический и барочный алтарь.