Читать книгу Как я провел на Кубе. Неформатный проезд – I - Б. Кош - Страница 13

Гавана – не концентрический город с четко выраженным центром, вроде Москвы или Парижа. Но можно найти определенные географические соответствия. У Гаваны есть естественное районирование, сопоставимое с московскими зонами «внутри бульварного кольца» или «внутри садового кольца».

Гавана делится на Старую Гавану (Авана виеха), Центр (Сентро), Ведадо и Мирамар. Старая Гавана находится между бульваром Прадо и гаванской бухтой к востоку от Пласа Сентраль. Именно там Обиспо, Пласа де Армас и прочие достопримечательности. Отель «Плаза» сидит как раз на этой границе между Виехой и Сентро.

Виеху можно сравнить с Москвой в пределах бульварного кольца. Тут сконцентрированы памятники архитектуры самого раннего периода развития Гаваны (барокко), в том числе, легендарные крепости и соборы.

067 Статуя Республики в Капитолии

068 Купол Капитолия

Дальше на запад идет Сентро, который можно сравнить с Москвой в пределах Садового кольца. Здесь шла активная застройка в перид девятнадцатого и двадцатого веков, тут много памятиков классицизма, эклектики и арт-деко (меньше – арт-нуво).

К западу от университета начинается Ведадо – старый пригородный район, вошедший в черту города. Здесь много индивидуальной застройки, но много и больших модернистских проектов. Ведадо застраивался в первой половине двадцатого века, и совершено иначе, чем Старая Гавана и Сентро.

069 Вид на Гавану из окон Капитолия

070 Автор за президентским столом в Капитолии

Его можно сравнить с Москвой между Садовым кольцом и МКАД. Если посмотреть на карту, то видно, что Виеха и Сентро застроены плотно, небольшими кварталами («квадрами»), а в Ведадо квадры примерно раза в два больше и застройка менее плотная. В Ведадо практически нет исторических достопримечательностей, как в Виехе и Сентро, зато здесь гораздо более комфортабельное жилье, сравнительно новый жилой фонд, и публика живет более респектабельная, чем в Сентро.

071 Один из камерных залов в Капитолии

072 Вид на купол Капитолия из внутреннего дворика

Наконец, Мирамар (и Плайя) – это зеленый пригород, как бы и не Гавана. Это – областные районы Замкадья. Мирамар отделен от Гаваны рекой Альмендарес (прямо, как МКАД), через которую проходит узкий мост прямо от Малекона (074). Изначально, Гавана была основана тут, у реки – тут была вода. Именно здесь расположено большинство современных гостиниц для иностранцев. Кроме того, тут начинается пляжный район (в самой Гаване нет приличных пляжей, да и в Мирамаре они так себе).

073 Маршрут прогулки от Капитолия к синогоге Бет-Шалом

Существует золотое правило – пакетные туристы едут в Мирамар, а те иностранцы – экстранхеросы – что решили провести в Гаване пару-тройку месяцев, находят себе пристанище в Ведадо. В центре живут только самые экстремалы.

Готовясь к поездке, Кош вычитал о существовании синагоги Бет-Шалом. Точнее, о здании синагоги, построенной в 1952 в модном модерновом стиле. Автору были неинтересны построенные в шестнадцатых-семнадцатых веках укрепления Гаваны. Он достаточно насмотрелся таких сооружений в Европе. Его в то время интересовал американский модерн. И это здание рекламировалось как один из его шедевров.

074 Районы Гаваны (www.lapiznomada.com)

Туда можно было взять такси. Но это неспортивно! Это должна была быть интересная пешеходная экскурсия – по карте, от отеля до синагоги было всего километров пять. Почему бы не отправиться туда пешком? – подумал автор. И город заодно посмотреть! Пять километров – всего-то час ходу быстрым шагом.

Налил бутылку продензинфицированной воды, взял фотик и двинулся из отела на бульвар Прадо. По карте получалось, что надо сначала двигаться по улицам Занха и Нептуно на восток, дойти до университета Гаваны, а там повернуть на север, к заливу.

Так, в самый разгар летнего пекла Кош сошел с тенистого бульвара и вступил в улицу Нептуно. Это было его первое вторжение в Сентро Гаваны.

075 «Утюг» в начале улицы Нептуно

Нептуно начинается с гаванского «утюга» (flatiron) – узкого треугольного здания. В отличие от прославленного нью-йоркского утюга, это (075) – одноэтажное, оно разделяет начала улиц Нептуно (направо) и Сан-Мигель (налево). Потом Кош увидел в «Плазе» среди исторических фото (такое украшательство старыми фотографиями обычно можно увидеть разве в пабе – но на Кубе оно везде), фото Нептуно до революции. Как говорицца, небо и земля.

На старой фотке в отеле, в начале 1950-х, все окрестные дома густо увешаны рекламными щитами. Судя по всему, тут все кружилось и сверкало. Это был, оказывается, весьма злачный район.

Не то сейчас! Напоминает расчистку лужковской рекламы в Москве, осуществленной Собяниным. Москва постепенно возвращается к визуальной чистоте советского периода. Вместе с тем, как ни удивительно, многие вывески и знаки магазинов (не реклама) так и сохранились с 1950-х. Это поразительно.

076 Один из последних «смотряших» полицейских к западу от бульвара Прадо

Хинетеросы кончились практически сразу за Прадо, после входа на Нептуно (как будто у них лицензия только на Виеху). Кош далее путешествовал в полном спокойствии. Полицейские на углах, пристально наблюдающие за порядком (неотъемлемая принадлежность Виехи), еще встречались пару раз (076), но быстро закончились, как и хинетеросы.

Обилие полицейских и хинетеросов, которое отмечают многие пакетные туристы, взявшие дневной тур в Гавану, это классический пример того, как инструмент наблюдения влияет на объект – хинетеросы и полицейские присутствуют в старой Гаване именно потому, что там много пакетных туристов, которые поражаются обилию хинетеросов и полиции.

077 Одно из многочисленный зданий в стиле арт-деко на Нептуно

078 «Живые» балконы в Сентро воспринимаются как бахрома домов

Конечно, и в Сентро народ косился на сумасшедшего экстранхероса, бредущего пешком, даже без шапки, но никто к нему не приставал, в отличие от Сентро. Никаких пссст-пссст, ола амиго и Вереарюфром? Вокруг шла нормальная жизнь.

Виды были то, что надо. Здесь было много зданий в стиле арт-деко, буквально на каждом углу (077). В отличие от Виехи, эти здания были чаще всего просто потерты. Иногда можно было видеть, как однижильцы преуспевают и покрасили свой этаж, и поставили кондиционер а другие- нет (079). Скорее всего, в те времена наличие кондиционера определяло местный вариант бед-энд-брекфеста, касу партикуляр.

079 Типичный образчик эклектики на Нептуно

В отличие от Виехи, улицы в Сентро были прямее и шире, и это создавало совсем другую перспективу балконов (078). Так как каждый балкон в Гаване отличается своей индивидуальностью, они создавали бахрому, делающую перспективу улицы живой и «интересной». Не совсем как в маленьких городках Италии, где соседи могут пожать друг другу руку через балкон, но все же.

Нельзя сказать, что таких полуразрушенных зданий, как в Виехе, тут совсем нет. Было, например, огромное многоэтажное здание, уже поросшее кустами на крыше (080). В чем причина, трудно сказать.

За последние десять лет Гавана так изменилась, что эти кадры, скорее всего, следует признать историческими. Покрашенная и подсвеченная Гавана – фантастический тропический город, сравнимый даже с Парижем или Мадридом.

080 Одно из заброшенных и разрушающихся зданий в Сентро

Кош шел и снимал направо и налево (отснял порядка 4000 фото). Дойдя до улицы Гальяно, слегка отклонился посмотреть на нее. Это одна из основных магистралей центра Гаваны. Но в то время все эти имена улиц – Занха, Нептуно, Гальяно – звучащие музыкой для каждого настоящего хабанеро (гаванца), подобно Тверской, Арбату и Покровке для москвича – были пустым звуком для автора.

Именно тут оказалась знаменитая «Каса де Мусика», о которой Кош читал всякие отзывы (081). Отсюда, от Гальяно, здания стали как-то более прибранными и упорядоченными (082). Вдоль Гальяно всегда располагались крупные и брендовые торговые точки, они и сейчас тут остались (083), некоторые даже со старыми вывесками. Автор не стал тогда тратить время на заходы в такие магазины.

081 Справа – фасад знаменитой Каса де Мусика на Гальяно

По Гальяно вышел с Нептуно на Занху. Потом выяснилось, что название Занха означает «канал» и скорее всего, именно тут проходил канал, по которому пресная вода поставлялась от реки Альмендарес (где находилась Гавана раньше) до ее нынешнего центра на холме у гавани (пока не построили канал, пользовались собиранной дождевой водой). С пресной водой как тогда, так и сейчас, в Гаване проблемы.

Тут же наткнулся на знаменитый гаванский Чайнатаун (Barrio chino de La Habana). Вернее, какой-то его боковой вход (086—087) – новейшей огромной арки, спонированной КНР, Кош так и не увидел. Наивного Коша посмешило наличие Чайнатауна в Гаване. Это от незнания истории. Когда запретили рабство, дешевая китайская рабсила импортировалась в девятнадцатом веке не только в Америку, но и на Карибы, и особенно на Кубу.

082 Чем дальше на запад, тем аккуратнее становятся здания

Одно время гаванский Чайнатаун был крупнейшим в мире, после сан-франовского. Демографическое влияние китайцев на местное население (а это были практически одни мужчины, бравшие в жены или сожительницы местных) тоже весьма значительно (отсюда и популярность термина чинита). После революции большинство китайцев (а это были уже, как правило, богатые владельцы бизнесов) сбежало в Америку, и остались жалкие остатки. Отдельные вывески и спекуляция на былой славе до сих пор тут.

083 Одна из оригинальных вывесок магазина в Сентро

Однако все меняется. КНР имеет несколько крупнейших проектов на Кубе, туда десантированы тысячи, если не десятки тысяч, рабочих (точная цифра неизвестна). До поры до времени, они живут в лагерях рядом с местом работы (например, огромным портом, который строят в нескольких десятках километров на запад от Гаваны), и им запрещено выходить и общаться с местным населением. Поэтому как бы «китайцев на Кубе нет». Вместе с тем, масса каналов в местных гостиницах – на китайском, и это говорит само за себя. Впрочем, не будем забывать, что и китайские китайские туристы на Кубу едут, несмотря на наличие Хайнаня на родине и Тайланда под боком.

Китайцы вкладывают в Кубу колоссальные (для Кубы) деньги. Достаточно посмотреть, насколько сменился автопарк и общественный транспорт с 2007 года. Китайцы из КНР ездят на Кубу и как туристы, так как не нужна виза. Только драконовские иммиграционные законы Кубы (нельзя получить гражданство, никогда, и не можешь реально владеть собственностью) держат иммиграцию в узде.

084 Типичный продуктовый ларек в Сентро

Пройдя всего километра три, Кош наконец был наказан за легкомыслие – его настиг тепловой удар. К тому же, кончилась вода. Нужно было перезаправиться. С этим в Сентро проблем не было. Тут же под величественной колоннадой, в стене огромного здания обнаружился один из многочисленных продуктовых киосков (084). Тут была пицца, морожеие и местная Кока-кола – здесь она называлась «туКола», то есть, «твоя Кола» (а не американская). И она была дешевле – не кук, а 50 центов. Кстати, ничем не хуже настоящей.

085 Старые ворота Чайнатауна

Встал в очередь, спросил «кто последний» (ультимо?), и, когда очередь подошла, спросил две туколы. Все на испанском! И его поняли. Вот где восторг был. Тогда уже познакомился со спецификой кубинских очередей. Тут нельзя просто подойти и встать за последним человеком. Потому что мало ли какие тут пертурбации. Надо всегда спрашивать, кто последний, и примечать своего человека. А еще лучше, кто последний перед ним! Потому, что если вдруг твой ультимо уйдет, а ты этот важный момент прощелкаешь, то повиснешь в пустоте. Люди будут подходить и нагло вставать перед тобой.

От теплового удара наступило уже какое-то затмение. Не помню что дал мучачо (мужику) за прилавком – 10 местных песо, или куков. Но он сдал вроде в той же валюте. И все это было неправильно положено в кошелек, в одно отделение (а ведь известно первое правило – никогда не смешивать деньги).

086 Улочка в Чайнатауне

Присел в теньке, тут же под колоннами, и принял колу в организм. Только тут ощутил, зачем в Гаване столько этих колоннад и портиков. Сейчас на ютубе много прогулок по Гаване, снятых на гопро. Одна знакомая, посмотрев такую прогулку по Занхе, тут же заметила – как же у них там голо! Никаких деревьев!

И это верно, хотя в то время автор об этом даже не подумал. Улицы в Сентро – как каменные каньоны. Практически нет деревьев. Там и сям попадаются небольшие зеленые парчки, но в них зачастую тоже нет деревье, дающих тень. Портики и анфилады – это основной источник тени на этих улицах.

087 Винтажное такси коллективо

Не зря настоящие гаванцы всегда перемещаются по портикам или с теневой стороны улицы (если она есть), в то время как Кош (как и многие туристы) норовил идти по середине мостовой (так как машин почти не было), чтобы не вступать в ненужные контакты с местными.

Кстати, как пишет Курлански, в узких улочках старого города раньше натягивали над улицами пологи, чтобы люди могли прятаться под ними в тень. Там, конечно, это возможно. А в Сентро – есть пространство для портиков.

088 Коко-такси

Благодаря тени колоннады и туколе, Кош слегка отдышался и зашагал дальше бодрее. Занха – одна из основных магистралей, и мимо то и дело пролетали винтажные машины с табличками «такси» на крыше (087). Как правило, внутри сидело несколько человек. Только со временем Кош понял, что это и есть знаменитые такси-коллективо, кубинский аналог московских маршруток-газелей. Понял только через несколько лет, и научился ими пользоваться. Здесь, далеко от центра, практически не было знаменитых желтых коко-такси (088). Они не ездят на длинные расстояния.

По пути попадались множество граффити (089). В том числе на политические темы. Поразило, что кубинская компартия не подавляет такие проявления. КПСС бы не потерпела! Начали попадаться не просто здания, а особняки. Еще обшарпанные (090) и уже отреставрированные (091). Это было преддверие перехода Сентро в Ведадо.

089 Фреска на стене в Сентро

Время от времени в подворотнях (а то и просто в проеме между зданиями), попадались своеобразные выставки картин (093). Обычно рядом была квартира самого художника с открытой дверью. А ведь это – не туристские места! Неужели они продают картины для местного потребления?

Вообще заметно, что большинство дверей из квартир первого этажа часто было открыто (это норм в тропиках), и можно было свободно заглянуть в салон. Разумеется, это делалось прежде всего для вентиляции, но это же создавало и особый «открытый» образ жизни. Множество проблем решалось не за закрытыми дверями и не на улице, а именно в проеме дверей (092).

090 Уходящая Гавана

Еще поднаддав, прямой наводкой выскочил к главному входу в гаванский университет (094). Впечатляющее сооружение. Жаль, не было времени посетить кампус. Резко повернув на север, прошел мимо памятника основателю Кубинской коммунистической партии, Антонио Мелья (095), погибшего в Мексике при загадочных обстоятельствах. Тут уже начиналось Ведадо, с его нумерацией улиц по буквам – Кош оказался на улице calle L (кайе Эл) и вскоре был уже в центре жизни Ведадо – перекрестке Кайе Эл и Авениды 23 (Ла Рампа).

091 Приходящая Гавана – роскошный особняк на западе Гаваны

Здесь стоит отметить одну особенность обозначений улиц в Гаване (и много где в Латинской Америке). Иногда таблички с названиями улиц висят на углах домов, как везде. Но часто названия улиц, особенно нумерованных, обозначены на столбике или камне, вкопанном в тротуар на перекрестке. Кош об этом не подозревал, и немало намучался, стараясь понять, на какой же улице он находится. А ответ был под ногами. И это логично – надо смотреть под ноги, а не щелкать клювом по верхам.

092 Большинство коммуникаций происходит в дверях

Многие улицы имеют два название – «старое» и «новое» (или «официальное» и «народное»). Местные, как правило, знают улицу по ее популярному названию. Например, Авенида 23 известна всем как «Ла Рампа» (потому, что находится на возвышенности, как на рампе). Местным и в голову не приходит, что туристы, как правило, ничего этого не знают. Или, иностранцы иногда знают о Рампе, но не знают, что она же – «Авенида 23».

093 Тут и сям в подворотнях идет торговля произведениями искусства