Читать книгу Командировка в этот мир. Индия - Дмитрий Меренков - Страница 9

Принц Арджуна – мифический герой прошлого, вояка божьей (Бог Кришна) милостью. В настоящем —название препарата – сердечного тоника. (Фармацевтическая компания «Хималая Драгс»). Переплетение божественно-героического с прагматичным всегда было и будет сущностью неповторимой, причудливой, влекущей Индии. Самое притягательное в этой стране – выражение ее сущности – люди. На Севере, в Пенджабе они почти белые, на Юге, почти черные, везде неизменно приветливые.

Кондиционированный цивилизацией салонный воздух покинул самолет с открытием люков и его сменил несравненный аромат Бомбея. Это не была дыхательная смесь кислорода, азота, углекислого газа с парфюмерными добавками, салон наполнила живая субстанция, больше пригодная для выдоха, чем для вдоха. Первые глотки wayu (хинди) – воздуха Бомбея запечатлелись в сознании как его визитная карточка: белая, гладкая, несъедобная, годная лишь на то, чтобы напомнить номер телефона. Или запах города. Похожего только на самого себя, неподражаемого.

Человек, не страдающий насморком и отсутствием одорологии, легко вычленил бы из симфонии бомбейской вони политона суровой борьбы за жизнь и ликования ее зарождения, увядания миллионов цветов и жизнеутверждающий букет физиологического общения с природой двуногих и четвероногих существ. Вместе с тем, живая нотка этой полифонии утверждала победу жизни, надежду причаститься к угодному Богам развитию событий.

Запах миллионов живых обитателей города отличался от невыразительных запахов Москвы или Нью Йорка еще сильней, чем сами жители. Меньшие братья: собаки, кошки, крысы, гекконы, вороны и сапсаны были плешивыми, худыми и вызывали чувство сожаления, вплоть до эвтаназии. Средние- по аналогии- братья: козы, коровы, овцы выглядели немногим лучше, но гадили больше. Хотя не могли сравниться с людьми. Двуногие производили больше грязи, но сами выглядели чистыми.

На выходе из аэровокзала подстерегала Ж А Р А, спаренная с высокой влажностью. Большая и круглая привокзальная площадь чем-то напоминало сковородку, то ли поднимающимися от асфальта испарениями, то ли располагавшимися по окружности черно-желтыми такси – как бортик сковороды. Шофера этих машин стояли в очереди за пассажирами.

Для советского человека того времени, привыкшего стоять в очереди на такси, такой пейзаж был знаковым.

Здесь все по-другому!

К выходу из зала прилета подъехали Тойота и РАФ-минибас, сделанный в Прибалтике и доживавший свой короткий век в Бомбее. Встречал коллега из Торгпредства Георгий и водитель «рафика», индиец. Семья и Дмитрий уселись в легковушку, а багаж- в автобус. В машине было жарко. И тесно.

– А представляете, каково сейчас в «рафике», заметил встречающий, у меня хоть кондиционер включен. Тут приуныли все, включая Дмитрия. Ему не приходилось ездить с «кондеем», но подсознательно ожидал чего-то большего. Высунул в окно руку для охлаждения, тут же окрик:

– Руку убери, я окно закрываю! И стекло поползло вверх. Кондей включать нужно осторожно, запросто можно простудиться.

Машина во время этой беседы уже выехала из зоны аэропорта и плелась «в потоке». Это так называлось – поток, на самом деле река, с течением в обе стороны, водоворотами в местах кругового движения, редкими светофорами, не привлекающими внимания водителей. Зато все следили за руками шоферов, высовывающимися из окошек с коротким взмахом: вверх-вниз. Жест был универсальным, он мог означать стоп, поворот, желание проветрить ладошку. Самое любопытное, шоферская братия понимала разнообразное значение однообразных жестов и тормозила, перестраивалась, давила на газ и как-то ехала. Между крупными рыбами-автомобилями, скользила мелочь с претензиями – трехколесные такси, без претензий – скутера, байки, пешеходы. На первом же круге остроумные индийцы для разделения потока на ряды воткнули в асфальт пять гранитных столбиков, 150Х150 мм, торчавших из асфальта на полметра острыми гранями. Дмитрий представил своему воображению наезд автомобиля на этот столбик и ужаснулся. Мозг полыхнул бензином и гарью. Тойота просквозила между двумя разделительными столбиками, а несколькими днями позже наскочил на камень местный представитель среднего класса, то есть автовладелец. Сгорели в машине и владелец, и семья. Пять человек. Столбики тоже пропали, как будто их и не было.

Человеку, который подобные дорожные уроки с первого раза не воспринимает, не место за рулем. По крайней мере, в Индии. Вождение любого транспортного средства в этой стране гораздо ближе к искусству, чем к пояснениям инструктора автошколы. Странно наблюдать людей с высшим образованием, водительским стажем, которым здравый смысл запрещает садиться за руль в Бомбее. Такие люди должны быть счастливыми во всем, потому, что не подчинившиеся внутреннему голосу просто не живут долго, счастье к ним не успевает.

А малограмотные водители бесчисленных трехколесников и скутеров, не читавшие Правила дорожного движения, прекрасно вписываются в поток. Входят в ЭГРЕГОР ШОФЕРОВ на данном месте. Здравые там скисали быстро.

Теперь уже можно рассказать, что и Дмитрий ПДД Индии не читал, даже не видел, хотя проехал по местным дорогам многие тысячи километров почти без аварий. А с индийской закалкой рулил без проблем во многих странах, не изучив предварительно локальных правил движения. Достаточно чувствовать себя частицей транспортного потока и предвидеть развитие дорожной ситуации. Эти качества езда по дорогам Индии развивает, инертных к развитию убивает.

Трехколесное такси

Остросюжетной была и остается ночная езда по индийским междугородним трассам. Неизгладима в памяти высвеченная светом фар моментальная фотография-картина – встречный грузовик, прямо с конвейера автозавода. Они выпускались без кабины и кузова. Покупатель сам выбирал дизайн и завершал творение авто. Перегоняли ему раму с двигателем и рулевым управлением. Водителями были, в основном, сикхи, в белом одеянии и чалме. Сидели они на ящиках из-под фруктов, на педаль газа наваливали булыжник (что бы не давить ногой, устает нога) и гнали сквозь ночь.

Усталые от напряженного вглядывания во мглу и слепящих фар встречных машин ваши глаза вдруг озарялись выхваченной из темноты собственными фарами гравюрой – на черном фоне отсвет бампера, а выше привидение в белом, мгновение, и виден только повисший над дорогой сизый дым выхлопных газов. Привыкнуть к этому не возможно, каждый раз тянет перекреститься и дать зарок не ездить ночью. Без крайней необходимости.

Экзотика посещает даже самые фешенебельные трассы и улицы индийских городов и сел. На Марин-Драйв, набережной Бомбея, можно встретить ручную тележку или настоящую, запряженную буйволами. А ведь народное название набережной – Ожерелье Королевы. С инкрустацией буйволами.

«Она очень большая. Хороша и днем, и ночью. Просто приятно посидеть и посмотреть на море. Можно просто сидеть со всеми индийцами и смотреть, смотреть»…

Комент. Дарья М. 2018г.

Буйвол с колесами от трактора. Коллаж эпох.

Любой поток ограничен берегами, даже транспортный. В Бомбее это были серые, обшарпанные многоэтажки по обоим сторонам улиц, богато украшенные аляповатыми вывесками. На протяжении полутора часов езды из аэропорта до Торгпредства СССР пейзаж за окошками машины не менялся. Однообразие удивило настолько, что Дмитрий поинтересовался, как люди находят нужный дом среди одинаковых. Удивился еще больше, узнав об отсутствии нумерации домов. Их различали по названиям. А находили путем опроса аборигенов.

Такому дому адрес не нужен. Прописана семья М. Амбани, 27 этажей, 600 человек обслуги. Мумбаи.