Читать книгу Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года - Алексей Громаковский - Страница 3

Вероятно, среди наших читателей есть немалое количество как раз тех самых «подснежников» и начинающих водителей. А посему, считаю, будет правильным начать наш разговор с того, как привести автомобиль в надлежащее техническое состояние после зимнего простоя.

Рис. 1.1. Подснежник

Итак, ваша машина провела два-три месяца в гараже без движения. Многих такое положение дел, мягко говоря, настораживает, хотя осенью все правила «консервирования» авто были соблюдены. Тем не менее в голове идущего по весне в гараж автовладельца пульсирует лишь одна мысль: «Хоть бы завелась!». А чего ей не завестись, если машина была в рабочем состоянии, когда вы ее ставили в гараж на зиму? Но всякое бывает: незаряженное ружье может выстрелить, а исправный механизм отказаться работать. Поэтому в случае неудачных попыток запустить двигатель не паникуйте. Главное – ничего не крутите сгоряча, не регулируйте. Если нижеприведенные советы не помогут, значит, у вашей машины серьезные неприятности. В таком случае обратитесь лучше к более опытному автомобилисту. Но для начала последуйте следующим рекомендациям.

На стоянку или в гараж обязательно отправляйтесь в сухую солнечную погоду, с хорошим настроением и уверенностью в себе. Поздравьте коллег-«подснежников» с открытием сезона, узнайте, кто и где пережил зиму и как «завелся» после зимней спячки. Большинство ответит, что легко. Но это совершенно не означает, что они повернули ключ и мотор заурчал. Просто они проделали весь необходимый для реанимации набор процедур. Начните и вы.

Итак, первое, что стоит запомнить: не следует, едва открыв гараж, бросаться за руль и судорожно крутить стартер. Начнем с того, что перед зимой вы должны были отсоединить аккумулятор, в связи с чем, естественно, автомобиль не подаст никаких признаков жизни, пока вы не подсоедините обратно батарею. Но об этом позже.

А для начала откройте-ка настежь ворота гаража, чтобы обеспечить полноценный доступ воздуха. Поднимите капот, крышку багажника, немного приоткройте окна: пусть все проветрится и хотя бы немного просохнет. Даже если ваш автомобиль стоял не на улице, представьте, сколько образовалось влаги (конденсата)! Затем проверьте состояние высоковольтных проводов, загляните внутрь наконечников: нет ли там ржавчины на контактах. Снимите каждый провод по очереди со свечей, а потом и с крышки распределителя зажигания (чтобы не нарушить порядок работы цилиндров, нечаянно переставив местами провода, – тогда уж точно машина не заведется). При снятии высоковольтного провода беритесь за него как можно ближе к концу, чтобы не разорвать. Загляните и под саму крышку распределителя: нет ли там влаги. В любом случае протрите ее сухой, чистой неворсистой ветошью. Еще лучше использовать против сырости специальный аэрозоль. Не помешает также вывернуть хотя бы одну свечу и взглянуть на ее состояние. Она должна быть сухой, без черных отложений.

А теперь приступим к более серьезным действиям.

Во-первых, необходимо быть уверенным в аккумуляторе. Если его не подзаряжали 2–3 раза зимой, то может возникнуть необходимость подзарядки. Но может и не возникнуть. Поэтому не торопитесь заряжать, сначала надо попробовать.

А вообще, раз уж затронули этот вопрос, уделим внимание аккумуляторной батарее, в частности ее хранению и обслуживанию. Этот разговор, конечно, более уместен поздней осенью, когда вы, уважаемые «подснежники», ставите автомобили «на прикол». Но не будем откладывать столь важную беседу на конец года.

Интересный феномен: сколько бы ни говорилось о том, что хранить заряженную батарею в тепле вредно, энтузиастов, упорно желающих хранить ее дома, не убавилось. Они явно путают две различные цели: необходимость пуска двигателя (особенно холодного на морозе) и необходимость хранения бездействующей батареи длительное время. На самом деле, тепло ускоряет ход реакций в аккумуляторе, поэтому для пуска холодного мотора лучше подойдет батарея, принесенная из теплого помещения, ибо она способна отдать больший ток. В то же время в тепле ускоряется и саморазряд батареи, коррозия положительных пластин. Значит, длительное хранение заряженной батареи предпочтительней на морозе, а не в уютной квартире. Кстати, исправная, полностью заряженная батарея с электролитом плотностью 1,28 г/см³ безболезненно переживает даже 60-градусный мороз. Другое дело, что полузаряженная, а тем более разряженная батарея может на морозе замерзнуть.

Если вы все-таки храните зимой заряженный аккумулятор в тепле, его работоспособность может оставаться на уровне только ценой определенных хлопот, причем не самых приятных. И, кстати, помимо различных проверок плотности, зарядки и прочих «развлечений» существует определенный метод хранения батареи при положительной температуре. Из полностью заряженной аккумуляторной батареи сливают электролит и вместо него заливают 5-процентный раствор борной кислоты (разводить с дистиллированной водой температурой +80 °C). При вводе батареи в действие нужно слить раствор борной кислоты, залить электролит и через некоторое время откорректировать его плотность. Такой метод подходит для сравнительно новых аккумуляторов. В старой батарее при переворачивании выкрашивается активная масса, которая может замкнуть пластины.

Перед началом сезона батарею, даже хранившуюся в благотворной прохладе, лучше подзарядить. Но если зарядным устройством вы так и не обзавелись, можно попробовать завестись и на том заряде, который сумели сохранить. При установке на машину тщательно очистите выводы и зажимы от сульфатных наслоений, промыв раствором питьевой соды. Затем из фетра или войлока толщиной 2–4 мм вырежьте шайбы с внутренним диаметром по размеру штырей батареи и шириной кольца 5 мм. Шайбы нужно надеть на выводные штыри и смочить моторным маслом. Штыри и внутреннюю поверхность наконечников клемм зачистите мелкой шкуркой, наденьте наконечники на штыри, плотно затяните и сверху смажьте консистентной смазкой. Если вдруг забыли, в каком порядке подсоединять клеммы, напомню: сначала «+», потом «-». Не перепутайте!

И еще. Наконечники проводов на выводных штырях не следует слишком сильно затягивать: от этого часть свинца выдавливается между губками наконечника, и его будет трудно снять с конуса, так как не удастся провернуть. Отмечу, что продукты окисления, препятствующие отвертыванию гайки наконечника, легко растворяются в обыкновенной воде – для их удаления достаточно воспользоваться мокрой тряпкой. Вместе с тем учтите, что контакт аккумулятора со стартером и «массой» должен быть очень надежным.

Далее убедитесь в том, что топливо нормально подается в цилиндры и есть ли оно в баке вообще. Если у вас карбюратор, подкачайте ручным приводом бензонасоса бензин, сняв бензиновый шланг с карбюратора и посмотрев, идет ли топливо. Если же инжектор или дизель, то достаточно уверенности в том, что топливо есть в баке в достаточном количестве.

Во-вторых, проверьте уровень моторного масла. Кстати, масло желательно будет заменить, даже если до зимы проехали на нем немного.

В-третьих, если автомобиль простоял несколько месяцев с практически пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, лучше всего снять бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное, поэтому, если нет времени и желания на подобную процедуру, налейте в бензобак средство для вытеснения влаги и, конечно, залейте хотя бы 20 л свежего бензина.

И наконец, обязательно осмотрите колеса автомобиля. Приспущенные накачайте. Но если «железный конь» стоит на ободах, то резину придется менять. Вероятно, от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже накачанная вряд ли будет держать давление.

Ну а теперь – торжественный момент. Выжмите педаль сцепления в пол до отказа (чтобы облегчить задачу аккумулятору) и пробуйте заводить. Пару раз фыркнула и заурчала? Поздравляю, вы – счастливый человек. Если не получилось, и по звуку слышите, что стартер теряет обороты, прекращайте попытки, не мучайте машину: ваш аккумулятор разряжен. Из создавшегося положения существуют три варианта выхода.

Сначала попробуйте зарядить аккумулятор, заранее продумав, где и как будете это делать. Лучше, если вам поможет человек знающий, который, кроме зарядки, проверит уровень воды и электролита в вашей батарее. Поэтому не торопитесь.

Второй вариант предполагает способ «прикуривания» от чужого аккумулятора. Но здесь есть два нюанса. Первый заключается в том, что не нужно нервировать хозяина аккумулятора и делать более двух (но полноценных, по 10–15 с) попыток завестись. Второй нюанс заключается в том, что необходимо отсоединить идущие к генератору провода от аккумулятора-донора, иначе можно повредить чужое реле-регулятор. Кстати, если сами даете «прикурить», то свои провода с клемм аккумулятора также не забудьте отсоединить.

Как правило, после этих мероприятий двигатель проявляет себя. Хотя бы попытку завестись он уже должен сделать, как говорится, «схватить». Если же нет, проверьте искру (подачу топлива вы уже проверили). Для этого отсоедините от крышки распределителя зажигания центральный провод (который идет к крышке от катушки) и держите его конец примерно в 1 см от «массы», которой может служить блок двигателя. Попросите кого-нибудь покрутить стартер. Если искра есть, то увидите и услышите ее щелканье. А поскольку эта неисправность относится уже к редким, то, скорее всего, вы увидите и услышите искру. Теперь проверьте искру на раздаче. Для этого снимите провод с любой свечи и проделайте то же, что и с центральным проводом, только конец свечного провода держите не далее 5 мм от «массы» автомобиля. Если искры нет, не стоит устраивать трагедию – возможно, ничего не случилось. Ремонт может занять 5 мин, но только если за дело возьмется мастер. Причины описывать не буду, их может быть десяток и описание каждой займет по 2–3 страницы. Такую информацию вы найдете в «букваре» по ремонту. Но основные назову. Это неисправные высоковольтные провода, свечи, крышка распределителя или бегунок (не исключено, что выйти из строя может несколько составляющих системы зажигания). Кстати, именно эти причины можно выявить и устранить самостоятельно (или почти самостоятельно). Как именно, читайте ниже.

► Высоковольтные провода можно «прозвонить» при помощи специального прибора, который есть у автоэлектрика, и при необходимости заменить.

► Свечи можно, конечно, почистить и прокалить. Но, на мой взгляд, проще заменить. Если причина в них, авто заведется. Если не в них, не жалейте о покупке – у вас будет запасной комплект свечей.

► Крышка распределителя проверяется на наличие прогара, трещин и прочих повреждений. Малейший изъян сделает пуск двигателя невозможным. И даже если крышка просто черная внутри, ее следует заменить.

► Бегунок также должен быть без трещин, не стертый. Его, как и провода, нужно «прозвонить», поскольку он может выглядеть нормально, но в то же время не работать.

Во время «зимней спячки» автомобиль может «накопить» и другие неисправности электрооборудования, но при всем их кажущемся разнообразии источник один – окисление соединений клемм и контактов. Например, при повороте ключа в положение «Стартер» контрольные лампочки не меняют яркости, щелчков тягового реле не слышно. Причина чаще всего в том, что ток на реле через контакты замка не проходит или он недостаточен для срабатывания реле. В этом случае замок, даже «неразборный», надо разобрать и починить. Получив доступ к подгоревшим контактам, нужно зачистить их самой мелкой шкуркой («нулевкой») и отполировать.

Возможны также неисправности стартера, например окисление, обгорание силовых контактов, замыкаемых тяговым реле, ослабление крепления проводов, винтовых зажимов. Тут уже не обойтись без снятия стартера – иначе его электрику в порядок не приведешь. Заодно можно будет проверить состояние коллектора, удалить пыль и грязь, подтянуть крепления, осмотреть щетки, а при необходимости заменить их и смазать подшипники.

Поскольку наш разговор о весне, конечно, все знают и о главной ее неприятности – талой воде на дорогах. Зловредное соединение Н₂O, проникая всюду, повреждает не только электрооборудование, а вообще все, что составляет понятие «автомобиль». Неожиданные отказы отдельных узлов, короткие замыкания, сбои в работе зажигания, генератора, стартера – обычные результаты действия влаги. «Странности» вроде из ниоткуда появляющейся детонации, провалы в работе двигателя или карбюратора тоже нередко вызываются водой. А отказ тормозов? Сколько угодно! Сегодня вы ездили по лужам, завтра ударит мороз – и уже не работает замерзший трос ручника. Ржавеют тормозные цилиндры, в них заедают поршни, повреждаются манжеты и т. д.

Весной учащаются отказы осветительных приборов и сигнализации. Поэтому перед выездом их всегда надо проверять. Кто из нас не видел, как странно порой работают световые приборы идущей впереди машины: одновременно со стоп-сигналами вполнакала загораются другие лампы, при включении указателей поворота начинают моргать все остальные лампочки, и машина становится похожа на новогоднюю елку. Новичков это обычно озадачивает. Между тем все довольно просто. Подобное происходит тогда, когда в соответствующих цепях возникает непорядок. Дело либо в отсутствии хорошего контакта минусового провода с «массой», либо в таком окислении соединений, когда между разными цепями получаются токопроводящие мостики, чему очень способствует попавшая туда вода, особенно подсоленная, с дороги. Поэтому езда по грязным весенним дорогам предъявляет вдвойне жесткие требования к работе стеклоочистителей, омывателей фар и стекол. Характер дефектов здесь тот же, поэтому повторяться нет смысла.

Разобравшись с электрооборудованием, загляните под машину: нет ли там следов течи масла, технических жидкостей – из двигателя, коробки передач, редуктора заднего моста. Если окажется, что куда-то убежала охлаждающая жидкость, очень важно найти, куда именно. Если она уходит внутрь двигателя, в масло, значит, повреждена прокладка между головкой и блоком цилиндров. Здесь не грех напомнить: иногда даже кратковременной поездки на смеси масла с водой или антифризом бывает достаточно, чтобы надолго вывести мотор из строя. Если нет уверенности, что жидкость из системы охлаждения не ушла в картер, лучше проверить это напрямую, отвернув сливную трубку.

Что касается тормозной системы, то жидкость из нее может убегать не менее охотно. Поэтому обязательно надо проверить и тормоза. Небольшую потерю жидкости из бачка можно восполнить. Если же окажется, что в бачке ничего нет, поездку придется отложить – тут явно есть неисправность, с которой отправляться в дорогу опасно.

Потеря жидкости из привода сцепления не столь коварна, но тоже достаточно неприятна. Долив ее в бачок, можете ехать, но не откладывайте ремонт надолго…

Что ж, все неисправности устранили, можно вернуться к первому пуску двигателя, а точнее, к «поиску» искры в системе зажигания. Если же искра была или появилась после вышеописанных процедур, а машина так и не завелась, остается третье средство – ищите буксировщика. Буксир – довольно ходовой способ запустить двигатель, а посему вы никого не удивите своей просьбой. Тем не менее на отказы не обижайтесь. Поверьте, что тем, кто сказал «нет», действительно некогда, и их сожаление в отказе совершенно искреннее…

Итак, буксировщик найден и готов к процессу. Теперь готовьтесь вы. После того как прицепите трос, несколько раз резко нажмите педаль тормоза. Это необходимо для оживления тормозной системы. Теперь включите сначала четвертую или пятую передачу и дайте возможность двигателю немного покрутиться. Затем выключите передачу, включите зажигание и вторую передачу. Потом, плавно отпуская педаль сцепления, пробуйте завестись. Учтите, что от начала буксировки с включенным зажиганием до первого «чиха» может лежать путь 50-100 м, пусть это не будет для вас неожиданностью. Машина завелась, мотор устойчиво работает – выжимайте сцепление. И чтобы не въехать в буксирующую вас машину, не забывайте о педали тормоза. Но! Работайте ею плавно и аккуратно, иначе машина может заглохнуть. Если автомобиль так и не завелся, надо звать авторитетного «дядю Васю» и просить о помощи.

Если же помощь буксировщика и «дяди Васи» не пригодилась и мотор завелся без особых сложностей, работает нормально, вас может ожидать еще один не очень приятный сюрприз – не выключается сцепление! Естественно, не включится и передача. Причина в том, что за время стоянки ведомый диск муфты склеился – «спекся», как говорят некоторые, с нажимным диском и маховиком – и муфта не размыкается. Оторвать ведомый диск от ведущей муфты можно, если при нажатой педали сцепления создать в трансмиссии достаточно интенсивные рывки. Обычно в таких случаях включают первую передачу при неработающем, но предварительно прогретом двигателе и снова его пускают. При этом мощности стартера хватает, чтобы машина на первой передаче сразу поехала. Далее, двигаясь с небольшой скоростью, при нажатой педали сцепления резко сбрасывают и прибавляют газ. Обычно бывает достаточно сотни метров, особенно по неровной дороге, чтобы диск оторвался. Когда рядом ваши коллеги-автолюбители, лучше не перегружать стартер, а пустить машину с помощью человеческих сил, приложенных сзади.

Как только авто нормально заработает, в баке будет достаточное количество свежего топлива, отправляйтесь на мойку. Не жадничайте и закажите самую дорогую – бесконтактную, с последующим нанесением на кузов горячего воска. Если решили вымыть машину сами, не спешите тереть ее бока губками. Сначала хорошо смойте всю грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство, которое безжалостно царапает краску.

Мыть машину следует только специальным автошампунем. Помните: средство для мытья посуды или, что еще хуже, стиральный порошок здесь не помощники.

Кстати, шампунь с добавками воска одновременно создает защитный слой. Им особенно удобно пользоваться при температуре ниже +5 °C, когда трудно наносить полироль.

Однако даже самый лучший шампунь не всегда уберет стойкие отложения масла, тормозной жидкости и грязи, которая скапливается на колесах и кузове. Здесь понадобятся очистители колесных дисков и лакокрасочных покрытий. Надо сказать, что очиститель дисков – препарат быстрого действия и его необходимо смывать через время, указанное в инструкции. В противном случае его очищающая способность может оказать дурную услугу внешнему виду колес.

Грязные, помутневшие после зимы стекла обрабатывают очистителем с полирующим и защитным эффектом. Удалить стойкую маслянистую пленку или табачный налет другим способом почти невозможно. После мойки, если обнаружатся следы коррозии, может возникнуть «технологическая пауза», поэтому внимательно осмотрите чистый кузов. Если появились сколы, а на них – коррозия, необходимо обработать эти места преобразователем ржавчины. Он не требует подготовки поверхности. Хотя преобразование происходит буквально на глазах, время и количество обработок зависит от глубины поражения металла. Результатом работы препарата, в зависимости от химического состава, будет растворение и преобразование ржавчины в пленку, идеальную для нанесения грунта, шпатлевки и краски. Помощь в окраске небольших участков кузова и колесных дисков могут оказать сохнущие в естественных условиях эмали в аэрозольной упаковке.

Заботясь о здоровье автомобиля, не забывайте о своем собственном. За пару месяцев простоя в салоне скапливается столько пыли и вредных веществ, что вдыхание этой смеси у людей с ослабленным здоровьем может вызвать неприятные последствия. Поэтому салон лучше почистить. Но даже если вы не ездите зимой, весной с обуви пассажиров в салон попадает не меньше влаги, которая, конечно же, неблагоприятно влияет на состояние его днища. Дело в том, что покрытые ковровым материалом полы современных автомобилей (даже под резиновыми ковриками) бывают влажными от упомянутой уже влаги и конденсата. Попробуйте бороться с этим обыкновенными пластмассовыми решетками для установки в кухонные раковины. Положите их под резиновые коврики и таким образом обеспечьте дополнительную вентиляцию для этого «критического» участка пола.

Вымыв коврики и пропылесосив покрытия, можно вернуть им первозданный вид с помощью специального очистителя и полироли. Первый глубоко очистит все виды пластмасс, резины и винила, а вторая укроет эти поверхности блестящим силиконовым слоем, который, оставляя приятный запах, послужит еще и антистатиком. Очиститель тканевой обивки вернет поверхностям почти новый вид, образовав на них невидимую защитную пленку от грязи и влаги. Проверьте его действие на небольшом участке. Убедитесь, что обивка высыхает и не обесцвечивается. Для обработки кожаного салона придется использовать средства дороже. Их задача сложней, так как необходимо восстановить большую часть свойств, присущих коже.

Если машину полировали «давно или никогда», могут возникнуть проблемы с грязными разводами, въевшимися в верхний слой эмали. Удалить их поможет специальный состав с микроскопическими абразивными частицами, который, мягко сняв верхний слой, подготовит поверхность к нанесению полироли.

Полироль – это стойкая преграда агрессии внешней среды. Бесцветный идеален для новых или немного подержанных автомобилей, а для машин «в возрасте» предпочтителен с красителем. Цветообогащенные составы подходят и для новых машин с мелкими рисками от неправильной мойки. Но при наличии глубоких царапин цветная полироль не поможет.

Для восстановления первоначального цвета пластмассовых бамперов воспользуйтесь очистителем пластиковых деталей.

Защитить шины от воздействия солей, солнечных лучей, освежить их внешний вид поможет специальный препарат по уходу за ними.

Чтобы на отмытые диски колес не «сыпались» накопившиеся продукты истирания колодок, примените очиститель тормозов. Струя из баллончика отмоет и обезжирит детали тормозной системы.

И напоследок напомню. Современные химические препараты для ухода за автомобилем способны творить чудеса. Однако прежде чем купить красивую баночку с яркой этикеткой, ознакомьтесь с инструкцией на русском языке – она обязательна. При ее отсутствии лучше откажитесь от покупки. Этим вы оградите себя и автомобиль от всяких неожиданностей.

Информация, приведенная выше, без сомнения, поможет влиться в автомобильный поток менее болезненно. Но стоит отметить, что весенние проблемы «подснежников» носят в основном не технический, а психологический характер.

Расконсервация автомобиля достаточно проста и всецело зависит от фантазии и умений «консерватора». А вот то, что автомобиль, управляемый человеком, полгода не сидевшим за рулем, представляет угрозу для остальных участников движения, – факт непреложный.

Способность адекватно реагировать на нестандартные ситуации полностью восстанавливается лишь недели через две. Поэтому самое разумное для «подснежников» – первое время ездить как можно больше, но избегать мест с интенсивным движением. Если же судьба выгнала вас на оживленную магистраль, держитесь правее, насколько это возможно, и помните: самая безопасная скорость – скорость потока.

А тех, кто ездит и зимой, призываю проявить мужество и милосердие. Массовое появление «подснежников» неизбежно, но ближе к лету ситуация значительно улучшиться.