Читать книгу Поздняя осень в Тоскане - Юлия Евдокимова - Страница 11

Пользуясь тем, что живем по соседству, одним ранним римским утром мы отправились в Латеран. Но сначала я хотела зайти в небольшую церковь напротив знаменитого дворца и храма.

Это – Санта Скала, или Святая Лестница.

Сейчас, когда все основные памятники Рима охраняют военные, во избежание утраты великих произведений искусства, вход в церковь тоже заслоняли два широкоплечих солдата в камуфляже и с автоматами. Расступились: – Проходите, синьора, открыто!

Первые упоминания о Святой лестнице относятся к Книге Пап 9 века. Именно по этой лестнице поднимался Спаситель в терновом венце во дворец Понтия Пилата, и кровь капала на ступени.

Святая лестница оказалась одним из тех священных артефактов, которые привезла в Рим Царица Елена, мать императора Константина. Сначала лестница находилась в Латеранском дворце, но после реконструкции дворца в 16 веке заняла нынешнее место. Собирали ступеньки вручную, под страхом наказания рабочие не имели права наступить на ее ступени и выкладывали ее сверху вниз. Считается, что изначально ступеней было двадцать четыре, а еще четыре добавлены при реконструкции.

«Пройти» по Святой лестнице можно лишь на коленях, и, если по правилам – читая молитвы на каждой ступени.

Католики читают «Молитвы при восхождении на Святую лестницу», а православные – «Акафист Страстям Христовым».

В связи с тем, что желающих слишком много, уже в 19 веке аутентичный мрамор был убран в дерево, иначе лестницу бы истерли до основания.

На 2, 11 и 28 ступенях сделаны маленькие окошки в форме креста, там падала на мрамор кровь Спасителя.

По бокам две мраморные лестницы, по которым поднимаются уже нормальным образом.

Я собиралась подняться по этим 28 ступенькам. Если не будет групп из Латинской Америки, которых просто не обгонишь на ступенях, да и неудобно обгонять. Когда они приезжают, что лестница полностью заполнена народом, по всем правилам читающим молитвы на каждой ступени.

В шесть утра лестница была пуста. Даже охранников, которые следят, чтобы никто не выпрямился, не было.

И.. да, я поднялась на коленях по 28 ступеням Святой лестницы.

Чтобы замереть перед Спасом Нерукотворным, в капелле Лаурентине. Икона Спасителя – Акеропита написана в 6 веке. Есть у образа одна особенность, глаза его следят за тобой, куда бы ты не пошел.

Вход в капеллу– 3,5 евро, а если вам необходим молитвенник– то он продается за 2 евро на 8 языках.

Но в 6 утра – ни души и все закрыто, и собственно, меня это только порадовало.

Санта Скала не похожа на прочие храмы Рима, поражающие великолепием. Она очень проста. Первична сама Святая Лестница, все остальное – дополнение. Этим и трогает: простотой, отсутствием туристов, кроме меня здесь было всего два-три человека, пришедших помолиться ранним римским утром.

И снова пустынная ранним утром площадь, где расположился «храм всех церквей», Латеран.

Несмотря на существование Собора Святого Петра, большинство справочников называют Латеран главным католическим собором мира.

Это действительно так, в официальной иерархии Латеранский собор стоит над Собором Святого Петра.

Кафедральный собор Святого Иоанна на земле Латеранской, или Сан Джованни ин Латерано – так звучит его полное название.

Освящение собора произошло в 324 году, хотя нынешний вид он приобрел в XVI-XVIII веках. Это кафедральный собор Римских Пап, именно отсюда когда-то провозглашали свое urbi et orbi римские Папы,

«Sanctus Lateran Ecclesias Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput»– Святейший Латеранский собор – мать церквей этого города и всего мира» – начертано над входом.

Здесь в хрустальных сосудах, спрятанных в позолоченных ковчегах над главным престолом, хранятся честные главы Апостолов Петра и Павла.

А посвящен собор Христу Спасителю и двум Иоаннам – Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову.

В Приделе Святых Тайн над престолом – золотая икона -барельеф «Тайная Вечеря», за которой хранится доска от стола, на котором, как утверждается, и прошла Тайная Вечеря.

Изредка ее выставляют для поклонения.

В 1698 году Петр Андреевич Толстой написал: «Я в той церкви видел доску того стола, на котором Царь Славы Иисус Христос учинил Тайную Вечерю в дому Зевеедеевом со святыми своими учениками. Та доска сделана простою плотничною работою из кипарисных досок и ныне от многих лет черна, а гнилости в ней ни мало нет, вся цела».

Мозаики Главного Алтаря – древнехристианские, V век, отреставрированные в веке XIII.

На самом деле здесь каждая деталь, от пола до потолка, пронизана историей и является произведением искусства. Когда-то собор был построен по желанию Константина Великого, и его статуя, найденная при раскопках римских терм, установлена здесь же.

Здесь состоялось пять вселенских соборов Католической церкви, похоронены 6 Пап.

Но это все и еще больше – можно прочитать в любом справочнике, было бы желание.

Я же всегда больше о личном восприятии. В этом смысле Латеран, пожалуй, оказался более сильным впечатлением, чем Сан Пьетро.

Возможно, все дело в особой внутренней атмосфере, которая, наверное, потерялась бы, приди мы чуть позже, но попали мы в Латеран сразу после Санта Скала, в 7 утра, и лишь через полчаса потянулись первые группы школьников.

А первые минуты я ходила по практически пустому собору, с внушительными скульптурами Евангелистов, и солнце пробивалось в высокие окна где-то очень высоко, на самом верху.

Вместе с нами в собор вошли три высоких молодых человека с эмблемами мальтийского ордена на рукавах, как ни изображали они на физиономиях оскорбленное достоинство, а пришлось проходить «аэропортовские досмотры» и им.

А еще – маленький католический священник, по виду приехавший издалека. Он замер, войдя в широкие двери, и округлившимися глазами смотрел на строгое великолепие собора. Казалось, боялся сделать шаг….

Но веселые группы школьников разрушили торжественность минуты.

От Латеранского собора до Колизея пешком минут пятнадцать, лишь по карте кажется, что далеко. Тут и Колизей предстает в необычном ракурсе, гораздо интереснее привычных его «парадных портретов».

По пути вы пройдете мимо, пожалуй, самый необычного римского храма. Это церковь Святого Клемента.

Во-первых, это церковь тройная, где на самом нижнем ярусе сохранились части храма Митры, относящегося к III веку.

От него остался триклиний – длинный грот со сводчатым потолком, каменными скамьями для адептов и алтарем, где изображена Митра – древнее божество, олицетворяющее солнечный свет, согласие и дружбу.

Во время проведения раскопок после отведения воды от фундамента удалось докопаться до руин гражданских зданий, сожженных Нероном в 64-м году.

Удалось выяснить, что одно из зданий принадлежало римскому консулу Титу Флавию Клименту. Он был тайным христианином и был казнен в период правления императора Домициана.

По легенде, его имя и подало идею посвятить храм Святому Клименту, 4му Папе Римскому. Случилось это в IX веке, когда Святые Кирилл и Мефодий обнаружили останки Святого на территории современного Крыма, и доставили их в Рим.

Да-да, именно Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности.

Зимой 869 года Кирилл умер в Риме и по настоянию тогдашнего Папы похоронен в храме Сан Клименте. Так что поклониться Святому Кириллу – нам сюда.

Его древнее надгробие превратилось в своеобразный «славянский уголок», сербы, русские, болгары, украинцы устанавливали здесь памятные доски своему православному Святому.

А еще здесь же единственный православный алтарь в католическом храме Риме. Так что и помолиться – тоже сюда.

В церкви прекрасные фрески.

Считается, что на одной из фресок, которую здесь называют Мадонна Сан Клементе, изображена императрица Теодора – Святая Феодора.

А еще на одной фреске ученые расшифровали надпись, после чего, во-первых признали существование древнего итальянского языка, а во-вторых назвали ее первым комиксом в мире. Дело в том, что надпись на фреске гласит: «Trahite, fili de puta!» («тащите, сукины дети»), – так Сизиний приказывает слугам изгнать Климента из его дома.

Причем это практически единственная «цензурная» надпись.

Храм Сан Сабина находится на Авентине, это главный храм доминиканцев.

Легенда рассказывает, что в 1220 году Святой Доменико молился у дверей церкви.

Услышав молитвы, дьявол забрался на крышу церкви и с силой столкнул оттуда камень, который падал прямо на голову молящемуся, но упал рядом, не причинив Святому даже царапины…

Говорят, что иногда, у входа в церковь, замирает печальная фигура, постоит мгновение, и снова исчезает… это задерживается в своем скольжении по Риму дьявол, сожалея о том, что не сбылось..

А камень – он до сих пор в церкви. Приглядитесь к маленькой колонне в левом углу зала, там вы увидите черный скользкий камень со следами когтей.

Так и зовут его, камень дьявола – пьетра дель дьяволо.

Церковь Сан Игнацио де Лойола находится на одноименной площади.

Некоторые, запомнив, что название связано с иезуитами, идут за чудесами в главную церковь ордена, дель Джезу, на пьяцца Джезу, сама была не раз свидетелем, как сидят туриста на скамьях, головы запрокинули, смотрят вверх и камеры туда направили.

А нет там чудес. Просто церковь Иисуса найти просто, издалека ее видно, особенно с Ларго Арджентины. А Сан Игнацио поискать надо, между парламентом и Пантеоном.

Давайте войдем в церковь. На полу у центрального нефа надо найти мраморный круг.

Поднимите голову – над вами возвышается купол церкви.

Ничего особенного, но… на самом деле купола нет. Это знаменитая фреска Андреа Поццо (конец 16 века) которая словно «пробивает» потолок, создавая иллюзию купола.

Четыреста лет назад была создана трехмерная иллюзия. Иногда говорят, что и фигур, которые мы видим на потолке, тоже не существует.

Если мы пройдем чуть-чуть вперед, ближе к алтарю, в центр храма, то все вроде нормально: колонны, потолок, купол с диаметром 17 метров.

Шаг в сторону и купол нарисован! Стоишь под ним – вот он, отошел в сторону – и понимаешь, что это только иллюзия.

Магический мир римского барокко может преподнести и не такие сюрпризы! Выходите из храма осторожно, вдруг двери это тоже иллюзия?

У всех, кто неоднократно бывал в Риме, есть свой любимый храм.

Все зависит от момента, от настроения, у кого-то это невероятно прекрасная Санта Мария Маджоре, у кого-то Санта Сабина, у кого-то церкви пьяцца дель Пополо…

Это не имеет никакого отношения к вере, это просто любимое место, которое осталось в памяти и куда с удовольствием приходишь снова.

Разделяю восхищение Санта Мария Маджоре, она прекрасна. А еще это одна из четырех папских базилик Вечного города.

Когда то римскому епископу Либерию приснился сон, ему явилась Пресвятая Дева и велела заложить храм там, где наутро выпадет снег.

Снег в Риме не каждую зиму выпадает, а уж летом…

Но утром к епископу прибежал народ – на Эсквилине к всеобщему изумлению этим утром выпал снег… и в 352м году был заложен первый камень будущей базилики.

Один из самых красивых ритуалов совершается здесь ежегодно 5 августа– с купола на головы прихожан сыпется снег, тысячи белоснежных лепестков роз, а вечером, после традиционного концерта на площади, «снегопад» начинается и там.

На мой взгляд, Санта Мария Маджоре внутри – одна из самых красивых, если не самая красивая, церковь Рима.

А ее главное сокровище – одна из наиболее почитаемых в Риме икон, византийская икона 7 века, как и в Бари, приписываемая Святому Луке.

Этот образ знают даже те, кто никогда в Риме не был, из простенькой песенки.

Санта Мария Маджоре смотрит с печалью в глазах…

А мой любимый римский храм – это Аракоэли, или Санта Мария ин Аракоэли.

Совершенно непримечательное здание в виде креста возвышается над Капитолием. Когда здесь был римский Храм Неба – Ара Коэли.

Простой коричневый фасад, за которым скрывается невероятная красота.

Когда то мы встречали рассвет на Капитолии. Я сидела на ступенях лестницы, и смотрела, как первые лучи солнца освещают капитолийскую волчицу, а внизу, навстречу солнцу вышел монах – бенедиктинец. Он замер на площади, прикрываясь от бьющих в глаза ярких лучей римского солнца.

Просыпался Вечный город, и разливалось синее небо над своим храмом..

На этот раз все вокруг было в сиреневом инее, под синим мартовским небом запорошила Капитолий глициния, накрывая все своим ароматом….

Предсказательница поведала императору Августу, что однажды придет король с неба в облике человека, и будет царствовать в веках, и принесет мир.

И вскоре перед императором разверзлись небеса, и появилась девушка неземной красоты с младенцем в руках:

– Вот Алтарь Господина мира, – произнесла она, и алтарь был вскоре сооружен.

Потом греческие монахи основали здесь монастырь, им на смену пришли бенедиктинцы…

Так появился Алтарь Христа задолго до того, как мир узнал о Спасителе,

Храм Аракоэли с тех пор считается символом торжества Христианства над язычеством…

Горят свечи вокруг прекрасного, такого византийского по виду, алтаря с мощами Святой Елены, матери Императора Константина.

Хотя считается, что мощи были увезены когда-то в Константинополь, а здесь осталась только частичка, и в последствие они оказались в Венеции на острове Сант Элена, получившему свое имя благодаря этому событию (но это уже отдельная легенда), к Святой Елене приходят и сюда.

Для римлян эта церковь особенная благодаря Младенцу Иисусу – Бамбино ди Рома, римскому младенцу.

Здесь происходит самый любимый римлянами рождественский ритуал:

В сочельник лестница украшается свечами, собирается очень много народу, волынщики в кожаных сандалиях по традиции горцев прошедших времен играют рождественскую музыку, горят лампы и свечи и вот наступает полночь…

Статую младенца Иисуса выносят под покрывалом из часовни к церемониальному барочному трону перед алтарем, снимают покрывало и начинается праздничная месса.

Украшенный драгоценностями Младенец Рима принимает подношения – подарки от римских детей. А дети молятся и читают стихи перед ликом Бамбино.

На Крещение статую возносят к вершине лестницы для благословения народа Рима.

У многих особое отношение к Бамбино ди Рома, по преданию, сделанного из оливкового дерева Гефсиманских садов.

Считалось, что маленькая статуя исполняет просьбы в ответ на молитвы, и если ты услышан – губы младенца краснеют.

Но… в 1984 году статуя была украдена. До сих пор неизвестно кто и зачем это сделал и где находится Младенец Рима.

Статую заменили, говорят, что «новый» Бамбино тоже слышит обращенные к нему молитвы…

А мы с вами войдем в базилику, и найдем третью колонну с левой стороны, на которой есть надпись – cubiculo augustorum.

Это колонна из дворца императора. Задолго до возникновения христианства здесь стоял алтарь Спасителя…

– Мы все здесь паломники, в Вечном городе, даже его жители, – сказал как-то мой римский знакомый. И лучше не скажешь.