Читать книгу Dermatocosmética. Criterios de formulación - Luis Rossi - Страница 94

El rendimiento del proceso extractivo y la calidad del aceite obtenido tienen mucho que ver con la historia de la planta objeto de estudio. Cuando las condiciones edáficas, climáticas y/o topográficas bajo las que se cultivó no fueron las adecuadas, es probable que el metabolismo de esa planta no haya dado como producto un buen aceite. Otros factor que suele estar ligado al escaso rendimiento y a la falta de calidad de un aceite están relacionados con el proceso de recolección y fundamentalmente a las condiciones a las que se sometió la especie antes de ser debidamente deshidratada o procesada en el tiempo previo al proceso extractivo.

Según Grignard, citado por Villar del Fresno (1999), las enzimas y los sustratos en un vegetal se encuentran en células diferentes; con la muerte de éste aumenta la permeabilidad celular, de modo que enzima y sustrato se ponen en contacto dando lugar a reacciones de degradación que generalmente alteran la composición química del aceite. Esto ocurre cuando entre la recolección y el tratamiento posterior de deshidratación o secado de la especie transcurre un cierto tiempo. Por otra parte, este tiempo transcurrido puede ser clave para la proliferación de microorganismos y la liberación de contaminantes microbianos, para los cuales la Organización Mundial de la Salud ha descrito los límites y establecido los métodos analíticos por los que se debe hacer el control de calidad microbiológico de las especies vegetales [12], dado que estos aspectos no solo podrán afectar la composición química de la especie sino también podrá verse su inocuidad desde el punto de vista microbiológico. No debemos olvidar que la única forma de frenar el proceso de proliferación microbiológica es deshidratando la especie. Si el tenor de humedad es superior al 10%, la proliferación microbiana se ve favorecida.

Otro proceso posterior a la cosecha y que comúnmente se lleva a cabo es el fraccionamiento de la especie a modo de optimizar espacios. En el fraccionamiento también suelen producirse, por efecto del calor generado por fricción, desprendimientos de aceite que afectarán el rendimiento o descomposición de compuestos termolábiles, que afectarán la calidad.

Todos estos aspectos se relacionan con la calidad olfativa de los aceites esenciales, dado que la fragancia que desprende un aceite está compuesta por las distintas notas olfativas de los componentes, que en su conjunto le otorgan al mismo el olor característico. Un aceite que tiene alterado alguno de sus componentes –y si es, además, de los presentes en mayor proporción– no pasará el análisis sensorial de expertos, y probablemente la industria cosmética no lo adquiera para la elaboración de productos.

De los productos naturales empleados en cosmética natural, a la mayoría se le atribuyen propiedades que no han sido demostradas científicamente, aunque se han incorporado en las formulaciones cosméticas por tradición en otras culturas o por sus atributos demostrados empíricamente. Entre las especies aromáticas más utilizadas por las propiedades de sus aceites esenciales se destacan: caléndula (calendula officinalis); ciprés, incluye varias especies del género cupressus; eucaliptos (eucaliptus globulus); jazmín (jasminum officinale); lavanda (lavanda angustifolia); limón (citrus limón); manzanilla (matricaria chamomilla); melisa (melisa officinalis); menta (mentha piperita); mirra (commifera myrrha) y neroli-azahar (citrus aurantium var. amara), entre otras.

Céridos y estéridos: son otros compuestos pertenecientes al grupo de los lípidos, incluidos entre las materias primas cosméticas, de origen natural, por algunas de su/s propiedades, fundamentalmente por su capacidad protectora de la dermis.

Las ceras son ésteres de ácidos grasos superiores, con alcoholes monovalentes, y los estéridos son ésteres semejantes cuyo alcohol es un esterol. Ambos grupos son insolubles en agua, untuosos al tacto, funden con el calor, aunque a temperatura ambiente conservan el estado cristalino. Se distancia el caso excepcional del aceite de joroba extraído de las semillas de simmonsdia chinensis, que es una cera líquida de gran aplicación en cosmética que ha suplantado en parte el uso de espermaceti, evitando parcialmente la pérdida de cachalotes de donde se lo extrae.

Estas ceras, aplicadas sobre la piel o el cabello, actúan impermeabilizando los tejidos e impiden la acción de agentes agresivos externos. Resisten a la acción diluyente del agua, con lo que se prolonga el tiempo de aislamiento en la zona de aplicación.