Читать книгу Вкус Тосканы - Юлия Владиславовна Евдокимова - Страница 9

От Чертальдо до Лукки ехать всего ничего, только с пересадками. Но так получилось, что в Лукку я попала под проливными осенними дождями.

Тучи сгущались, уже не видно было ни просвета, периодически за окном поезда начинал лить дождь. По традиции местный поезд опаздывал, вместо полутора часов он плелся от Флоренции уже часа два. Пелена дождя скрывала разбросанные по горам и полям долины Ньеволе городки и замки, на перронах пузырились бескрайние лужи. Объявление «Стацьоне ди Люююккааа» настроения не подняло.

Я боялась увидеть маленький каменный пустой город, в котором придется мыкаться почти неделю… я боялась разочароваться от его обшарпанности, я чуть ли не на цыпочках вышла из поезда и вытянула шею: ну, мы приехали, и что дальше… Permesso?

Тут тучи раздвинулись, и показался краешек солнышка.

– Ну, и чего встала? – подмигнула Лукка из-за кованых дверей старинных ворот, – заходи, не обижу!

Потом я поняла, что нужно просто приглядеться: через зеленые газоны к бастионам, кольцом охватывающим старый город, ведут аккуратные дорожки, вот по ним и надо идти к многочисленным проходам под укрепленными стенами.

Но в первый раз мы, как правильные туристы, загрузились в такси и через пару минут были в старинном отеле на площади Лилии. Над площадью возвышался каменный Гарибальди

Интересно, те, кто пишет путеводители, бывают в местах, о которых рассказывают?

Руки бы оторвала тому, кто назвал пьяцца Наполеоне «самой уродливой площадью Лукки». Она камерна, уютна, окружена многочисленными ресторанчиками, это любимое место встреч жителей города. Вытекающая из неё наша площадь Лилии более парадна, оперный театр напротив отеля элегантно застыл в вечерних огнях.

А древние платаны на пьяцца Наполеоне, ближе к рассвету, когда на улицах ни души, кряхтя вытаскивают огромные заскорузлые лапы из каменных плит и со скрипом разминают затекшие суставы, чтобы утром опять замереть в своем вечном дежурстве.

Из окна отеля можно было наблюдать жизнь города. Вот студенты побежали в колледж, вот старушка с собачкой встретила приятельницу на велосипеде, вот пара канцелярских крыс посеменила на обед…

А вот шла по улице собака, из дверей выглянул старичок.. человек и пес поздоровались, поговорили, разошлись по своим делам.

Утром – это была суббота – проснулись от странных звуков, словно кто-то бросал металлические трубочки на камни площади. Стройка? Выглянули в окно – рынок монтируется.

Рынок оказался антикварным, тем самым знаменитым, который проходит в Лукке каждый третий выходной месяца.

Несмотря на дождь, народ ходил по рынку, раскинувшему свои щупальца по всем близлежащим улочкам то кучными толпами, то отдельными маленькими группками, а каменный Гарибальди грустно взирал на суету с высоты своего постамента. Он казался настолько «живым» памятником! Не удивлюсь, если безлунными ночами он неспешно прогуливается по пьяцца дель Джильо, площади Лилии, стараясь не цокать каблуками и не перебудить всю округу.

Бастионы и стены Лукки впечатляют.. каждый променад открывает новые краски и новые маленькие сюрпризы: вид на зеленые поля и облетевший лес неподалеку, или синеющие горы и часть «новой» Лукки за стенами, и сами аллеи меняются– то зеленые словно и не осенние, то в красках поздней осени, то почти облетевшие. Вид с одних напомнил остров Сант Элена в Венеции, а на других вообще растут толстые румяные грибы.

Лукка – город аристократично-классический. Нигде более в северной и центральной Италии мне не попадалось столько интеллигентных пожилых джентилуомо, выходящих на вечерний променад в пальто темно-синего цвета, лимонных брюках, шарфиках вокруг шеи, с длинными зонтиками-тросточками.

Вдоль длинных улиц с высокими палаццо – магазины и кафе эдакого старомодного парижского и лондонского стиля. Но оторви взгляд от витрины, и неожиданно увидишь старинные деревянные потолки в открытом окне второго этажа.

Лукка нетороплива, тепла и уютна, несмотря на осенние дожди, стара и юна одновременна.

Что мне здесь нравится, так это отсутствие «обязательных» достопримечательностей.

Ты не ожидаешь ни наклонных башен, ни исключительных по красоте фресок, ни нескончаемых очередей в музеи и галереи.

Тем интереснее открывать какие-то уголки и переулочки, или виденные ранее на фото площади в новом, неожиданном ракурсе.

Собор Сан Микеле на фотографиях меня не впечатлил. А кое-кто из классиков считал его аляповатым образцом доведенного в Лукке до абсурда псевдо-пизанского стиля.

Мы впервые увидели Сан Микеле вечером, когда стемнело, выйдя на прогулку в наш первый Лукковый день. Собственно, мы не к нему шли, просто гуляли по улочкам вокруг отеля.

Вообще это здорово: выглянуть из окна отеля в незнакомом городе, увидеть манящие огни фонарей и витрин вечерней улицы, убегающей куда-то, снующий туда-сюда народ, предвкушая, как через несколько минут ты тоже окажешься там.

Только повернули от отеля – белоснежный верх собора с фигурами святых сиял на фоне темного неба, и там, на уровне статуи Михаила Архангела, висела полная луна.

После этого собор показался нам одним из самых красивых когда-либо виденных. Есть в нем что-то необычное и внушительное.

Особенно здорово он смотрится из темных узких переулочков, белоснежно мраморно высвечиваясь впереди.

Крылья Михаила Архангела на крыше собора сделаны из металла таким образом, чтобы они двигались на сильном ветру. Предания рассказывают, что в кольце на пальце Святого настоящий бриллиант. Если погода позволяет, то если взглянуть на Архангела с определенной точки, от коммерческого банка, видно, как ярко сияет бриллиант в кольце.

Несколько веков назад попасть в собор можно было только по мосту, перекинутому через приток речки Серкьо. Этот приток назывался «рождественским каналом».

Площадь у собора вообще показалась венецианской, по духу, по атмосфере, может быть, из-за старых дворцов потертого красного камня? Такие дворцы встречаются по всей Лукке, опять неуловимо напоминая Венецию.

Может, дело ещё и в музыке? Это второй город в Италии после Венеции, где все время фоном идет классическая музыка, даже если это только кажется.

Базилика Сан Фредиано красавица. Здесь находятся работы Якопо дела Кверча и Андреа дела Роббиа, надгробие Святой Дзиты – покровительницы служанок.

А ещё в базилике хранится странный монолитный камень, довольно большой, 4 на 5 метров. С ним связана своя история.

Ещё в римские времена на горе Сан Джулиано между Пизой и Луккой добывали мрамор,– не такой знаменитый, как мрамор Каррары, но тем не менее активно использовавшийся в строительстве тех времен. Из этого камня строился амфитеатр Лукки.

Однажды работавшие на карьере крестьяне сообщили Святому Фредиано, епископу Лукки, что нашли камень, подходящий для строительства церкви. Но камень был очень тяжелым, и сколько не пытались, его не смогли вытащить.

Епископ лично явился на карьер. Вознеся молитву к небу, он поднял камень, который показался легким, как вязанка хвороста, и с помощью нескольких клериков отнес его в повозку. Две норовистых кобылки, запряженных в повозку, вдруг присмирели и быстро домчали камень до церкви. Над волшебным камнем Святой Фредиано воздвиг алтарь.

При последующей реконструкции базилики камень был перемещен в ризницу, но в 1575 году, по распоряжению тогдашнего Папы камень возвратили на прежнее место позади алтаря, где он и находится до настоящего времени.

А надпись гласит: «Кто бы ни был ты, читающий эти строки, ты сам должен быть каменным, если этот камень не вызовет восхищения перед Святым Фредиано.»

Мало кто знает, что неприметная и не особо известная церковь Сан Франческо – это пантеон Лукки. Здесь покоятся музыкант и композитор Луиджи Боккерини, виолончелист Франческо Джеминьяни, епископ и поэт Джованни Гвидичиони.

На одной из табличек в память о знаменитом правителе Лукки Каструччо Кастракани выбито на латыни:

«Здесь я, Каструччо ди Джери из рода Антельминелли живу и буду жить, благодаря своим достижениям, величию итальянского оружия, чести лукканцев, гордости Тосканы.

Жил, грешил, раскаивался, и склонялся перед неумолимой судьбой Природы.

О, благочестивые души, крепитесь великодушно, помня, что вы тоже должны умереть».

А в часовне справа от алтаря видны останки погребального монумента Нино Висконти, судьи Галлуры, чье сердце было захоронено в Сан Франческо с надписью на камне– «Здесь знаменитое сердце благородного Уголино, судьи Галлуры, властителя третьей части королевства Кальяри».

Сам Висконти, перед смертью в 1298 году, завещал похоронить его сердце в гвельфском городе Лукка.

Пятьсот лет спустя в 1746 году при реконструкции часовни гробница была повреждена, а потом и совсем разрушена, ящичек с сердцем был утерян.

Уголино (Нино) Висконти покорял Сардинию, дружил с Данте, упомянувшем его в «Божественной комедии», вместе с родственником из знаменитой Тосканской семьи делла Джерардеска управлял Пизой… но прошли века, и где-то под мостовыми гвельфского города Лукка скрыто теперь сердце благородного Уголино…

В двух шагах от площади Лилии стоит церковь Святых Джованни и Репарата.

Туристы приходят туда, чтобы полюбоваться археологическими раскопками, их видно под стеклянным полом церкви, а при входе расположился небольшой музей с древними керамиками и мозаиками.

Мы вошли в двери Сан Джованни поздним вечером, когда лил проливной дождь. Вместе с остальной публикой, трясущейся от стужи в холодном храме промозглым ноябрьским вечером, мы пришли на оперный концерт, который каждый вечер давали здесь в честь 150– летия Пуччини.

Думаю, что Моцарт, Пуччини, Доницетти и Верди в стенах оперного театра произвели бы меньшее впечатление, чем под сводами древней церкви!

Ночью старые улицы пустеют. Кажется, что эхо прошедших столетий отражается от стен в гулких переулочках.

Маленькие фонтаны, факелы, горящие по вечерам в уличных ресторанчиках, старинные башни-ворота, присевшие на корточки фонари, каменные виолончелисты на площадях, где в открытом окне звучит рояль и даже резиновые тушки цыпленка, привязанные к зонтикам кафе создают атмосферу этого замечательного города.