Читать книгу Der Appalachian Trail - Andreas Zimmermann - Страница 10

Die ersten Tage

Wir schreiben den 2. April 2000, es ist unser erster Tag auf dem Appalachian Trail. Wir registrieren uns in der Rangerstation und machen bei der Rubrik «Thru-Hiker» ein Kreuzchen. Die Federwaage vor dem Haus zeigt für meinen Rucksack 25 kg an, für denjenigen von Ursula 19 kg. In Anbetracht der scheinbar vielen Lebensmittel und der umfangreichen Kameraausrüstung finde ich dies nicht allzu schlecht.

Der eigentliche Start des AT befindet sich auf dem Springer Mountain. Mit einem Taxi kann man sich in die Nähe des Startpunktes bringen lassen. Wir ziehen es aber vor, auch den «Approach Trail», den Zugangsweg, der am bekannten Torbogen beginnt, zu Fuss hinter uns zu bringen. Das ergibt für uns zusätzliche 8.8 Meilen. Auf die restlichen 2167.1 Meilen gerechnet ist das aber nur noch ein Klacks.

Die Route

(Amicalola Falls) – Springer Mountain – Mount Katahdin

Wir prüfen ein letztes Mal unser Gepäck und da der Nachmittag bereits ziemlich fortgeschritten ist, beschliessen wir, nur 1.2 Meilen bis zur Amicalola-Lodge zu wandern, wo wir einen Campingplatz vorfinden. Der Pfad ist sehr steil und felsig, da er die Klippe des Wasserfalls überwinden muss. Auf halber Strecke erreichen wir den Weg, der zu einer Aussichtsplattform führt. Ein Wasserfall von oben ist in der Regel nichts Spektakuläres, so auch in diesem Fall. Für uns ist es aber eine günstige Gelegenheit, eine Pause einzulegen, ohne zugeben zu müssen, wie erschöpft wir schon sind …

Wir richten uns auf dem Camping ein, geniessen ein üppiges Mahl und eine letzte Dusche und verkriechen uns in unseren mollig warmen Schlafsäcken. Morgen früh geht es dann richtig los.

Ein ohrenbetäubender Knall reisst uns aus unseren Träumen, die Erde scheint zu beben, grelles Licht blendet die Augen – ein Gewitter, wie wir es noch nie erlebt haben, zieht über uns hinweg. Sintflutartig ergiessen sich die Wassermassen aus dem Himmel. Blitz und Donner in endlosen Kaskaden. Bald schon ist unser Zelt am Zusammenbrechen. Ich stürze mich, nur mit Unterhose bekleidet, hinaus und bin in Sekundenbruchteilen völlig durchnässt. Die Heringe sind aus dem sandigen Boden gespült worden und liegen nun in den grossen Pfützen. Ich bediene mich an der Feuerstelle und bringe das Zelt mittels einigen grossen Steinen wieder halbwegs zum Stehen. Das Unwetter scheint ewig zu dauern. Es hört erst gegen Morgen auf zu regnen. Nachdem das Zelt wieder sicher steht, schläft Ursula herrlich weiter. Ich dagegen tue praktisch kein Auge mehr zu. Das Positive am Ganzen: Das Zelt hat den ersten Härtetest bravourös überstanden. Im Innern blieb alles trocken.

Orientierung auf dem Trail:

• White Blaze

Der gesamte Weg ist mit senkrechten weissen Markierungen an Bäumen und Felsen gekennzeichnet (Grösse ca. 15 cm x 5 cm). Sich verlaufen ist praktisch unmöglich. Der AT ist somit der längste durchgehend markierte Fussweg der Welt.

• Blue Blaze

Analog der weissen Markierungen existieren auch blaue. Diese weisen meist den Weg zu Wasserstellen. Ab und zu werden so aber alternative Routen zu schwer begehbaren Abschnitten markiert.

• Appalachian Trail Data Book

… ist das wichtigste Hilfsmittel zur Orientierung und Organisation auf dem Weg. Es enthält von Meile zu Meile aufgelistet Informationen über Schutzhütten, Campingmöglichkeiten, Trinkwasser (Flüsse, Quellen), Strassenanschlüsse, Ortschaften und ihre Infrastruktur sowie Höhenangaben von Bergen und Tälern. Gewicht: ca. 100 g

• Appalachian Trail Thru-Hikers’ Companion

… ist das zweite Buch, welches häufig mitgenommen wird. Als Ergänzung zum Data Book bietet es ausführliche Informationen zu Ortschaften, wie Ortspläne, Preislisten von Hotels / Motels / Hostels, empfehlenswerte Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge in die nähere Umgebung und auch Höhenprofile der verschiedenen Streckenabschnitte sind vorhanden.

Gewicht: ca. 330 g

• Topographische Karten

… sind für den gesamten Trail erhältlich. Sie sind teuer und nur von geringem Zusatznutzen. Meiner Meinung nach sind solche Karten nur überflüssiger Ballast!

Frisch gestärkt mit Müsli und heisser Schokolade gehts um 10 Uhr morgens endlich weiter. Das Zelt wiegt wegen der Nässe mindestens ein Kilogramm mehr. Ich habe das Gefühl, jedes Gramm einzeln auf meinen Schultern zu spüren. Die Landschaft ist in feinen Nebel gehüllt und ab und zu nieselt es ein wenig. Der Wald ist noch kahl und grau, hinterlässt aber bei diesem Wetter einen geradezu mystischen Eindruck. Es macht Spass, endlich unterwegs zu sein. Dank unseren Regenponchos kann uns das Wetter nichts anhaben. Gemütlich legen wir die 6.1 Meilen bis zur Black Gap Shelter zurück. Aus dem Hüttenbuch erfahren wir, dass am heutigen Tag weitere 16 Hiker (Wanderer) vor uns auf dem Trail sind. Die nächste und übernächste Hütte wird wohl ziemlich überfüllt sein, denken wir. So kommt es, dass wir uns schon kurz nach 14 Uhr hier für die nächste Nacht einrichten.

Ausserdem wollen wir das Ganze langsam angehen. Wir sind ohne jegliches Training in dieses Abenteuer gestartet und erst zwei Tage vor dem Abflugtermin konnten wir die gesponserten Schuhe bei Raichle Boots in Kreuzlingen abholen. Also nur nichts übertreiben am Anfang. Auch Relaxen und Nichtstun kann schön sein. Vor allem werden es uns die müden Muskeln danken. Gegen Abend verschlechtert sich das Wetter. Die Wolken verfärben sich von grau zu grau-schwarz, bis hin zu einem hässlichen gelb-schwarz. Und bald darauf entlädt sich wieder ein heftiges Gewitter über unseren Köpfen. Doch diese Nacht in der sicheren Hütte schlafe ich herrlich. Ich bemerke nichts von Ursulas heroischem Kampf mit den frechen Mäusen, die unsere Lebensmittel stibitzen wollen. Mit Ausnahme eines angeknabberten Fladenbrotes kann Ursula weiteren Schaden abwenden. Mir wird jetzt sofort klar, wozu all die von der Decke hängenden Schnüre dienen, die mit nach unten offenen alten Konservendosen bestückt sind. Von oben kommend, können die Mäuse die darunter aufgehängten Essenssäcke nicht mehr erreichen.

Nach 1.5 Meilen erreichen wir den Springer Mountain. Wir sind nun den dritten Tag unterwegs und haben den offiziellen Startpunkt des AT erreicht. 2167.1 beschwerliche Meilen liegen noch vor uns. Auf dem Weg zum Gipfel setzt eisiger Wind und Schneetreiben ein. Rasch tragen wir uns mit klammen Fingern ins Gipfelbuch oder Logbook, wie es hier heisst, ein und verlassen diesen ungastlichen Ort. Der Springer Mountain liegt am südlichen Ausläufer der Blue Ridge Mountains, aber von dem, was dieser malerische Name verspricht, ist leider nichts zu sehen.

Die Wege hier in Georgia sind noch nach alter Väter Sitte angelegt und führen, meist ohne Spitzkehren, in der direktesten Linie auf den Gipfel eines Berges und auf der anderen Seite wieder hinunter, auch wenn oben nichts zu sehen ist. Einfach möglichst rasch Richtung Norden und möglichst über jeden Berg, der an der Route liegt. Es ist ein ständiges Auf und Ab.

Man ist jedoch bemüht, attraktivere Routenführungen zu finden. Der Trail ist immer im Wandel und so ist die Gesamtlänge des AT seit dem Jahr 2000 um fast 30 Meilen gewachsen.

Die Landschaft ist noch nicht lange aus ihrem Winterschlaf erwacht. Die ersten Bäume treiben aus und einige Frühlingsblumen zieren den Wegrand. Am Morgen sind die Temperaturen sehr frisch und die noch karge Vegetation ist mit glitzernden Eiskristallen übersät. Die Regenperiode scheint für den Moment vorbei zu sein und die Sonne hat Kraft, zu wärmen. An den Abenden können wir bereits in kurzen Hosen und T-Shirt unseren Feierabend geniessen. Ursula, die mit der Kälte ihre Mühe hat, ist jetzt richtig munter geworden und sammelt fleissig Holz für das Lagerfeuer. Es benötigt aber einiges an Anstrengung und zum Schluss etwas Benzin aus unserem Kocher, um das nasse Holz in Brand zu setzen.

How to shit in the woods (Wie man in den Wald scheisst)

Hinterlasse nichts weiter als deinen Fussabdruck, das gilt auch für den Toilettengang.

• Die Schutzhütten verfügen meist über ein Plumpsklo, hier Outhouse oder Privy genannt. Da gibt es weiter keine Probleme.

• Für die Notdurft in der freien Natur gräbt man sich mit der mitgeführten Plastikschaufel oder mit einem Stück Ast (Bitte nur Fallholz verwenden!) ein Loch und erledigt sein Geschäft. Das Papier wird möglichst vollständig verbrannt und das Loch wieder zugeschüttet. Wer Gewicht sparen will verzichtet auf das Papier und wischt sich den Hintern mit Moos oder Blättern ab.

• Die Mobile Po-Dusche, das Bidet für unterwegs, ist eine weitere Möglichkeit, ohne Toilettenpapier auszukommen. Das Graben eines Loches vorab versteht sich von selbst. Die feuchte Reinigung ist einem vielleicht bereits aus dem arabischen Raum bekannt. Für viele ist das sicher etwas Neues und draussen im Wald sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem bei Temperaturen um oder sogar unter dem Gefrierpunkt.

Die Dusche besteht aus einer zusammenpressbaren Flasche mit Sprühkopf. Wasser hat man ja immer dabei. Zwischen die Knie gepresst lässt sie sich auch gut fürs Händewaschen verwenden. Bitte nur biologisch abbaubare Seife benutzen!

Über zu wenig Schlaf können wir uns beim besten Willen nicht beklagen. Zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr ist es in dieser Jahreszeit nämlich stockdunkel. Erst mit anbrechender Morgendämmerung kriechen wir aus unseren Schlafsäcken und machen uns bereit für den neuen Tag. So wird es gut 10 Uhr, bis wir aufbrechen können.

Unsere Sachen sind jeweils rasch zusammengepackt. Mehr Zeit nimmt das Frühstück in Anspruch. Wir leisten uns den Luxus, einen Benzinkocher mitzuführen. Kaffee gibt es keinen, denn dieser liefert keine Kalorien. Dafür geniessen wir eine leckere, heisse Schokolade, dazu Porridge und Brot mit Käse und Salami. Wir werden jeweils neidisch von anderen Hikern beobachtet, denn die meisten ernähren sich nur von kalter Kost.

Am Abend des sechsten Tages, nach genau 39.5 Meilen erreichen wir Neels Gap. Ich betrachte unsere Faltkarte des gesamten Trails. Darauf beträgt die Luftlinie vom Start zum Ziel ungefähr 105 Zentimeter und wir haben bis jetzt gerade Mal 15 Millimeter geschafft. Immerhin, bis Neels Gap hat gemäss der offiziellen Statistik bereits ein Drittel aller Gestarteten aufgegeben. Wir aber sind nach wie vor dabei. Jedes Jahr starten 2500 bis 3000 Hiker den Trail, aber nur etwa 10 Prozent schaffen die gesamte Strecke.

Nach sechs Tagen endlich eine Dusche und ein feines Essen … Auf dem Gipfel des Blood Mountain scherzt ein Hiker, der sich Grasshopper nennt, er bestelle unten schon Mal die Steaks und das Bier für uns. Der Gedanke daran verleiht uns Flügel und auf dem ganzen Weg nach unten läuft uns das Wasser im Mund zusammen.

Doch nun dies: Neels Gap sieht verlassen aus, alles ist dunkel, nirgends ist ein Licht, nirgends eine Menschenseele zu sehen. Die Eingangstür zum kleinen Lebensmittelladen gibt nach, lässt sich öffnen. Auch drinnen ist kaum etwas auszumachen. Plötzlich löst sich ein Schatten aus dem Hintergrund, bringt «Licht» ins Dunkel, respektive Antworten auf unsere Fragen. Seit Tagen ist der Strom ausgefallen, deshalb gibts keine warme Dusche, kein leckeres Essen und auch das Hostel bleibt geschlossen. Die nahe gelegene Lodge ist komplett ausgebucht und in die 13 Meilen entfernte Stadt wollen wir nicht fahren. Die Aussicht, die Nacht im Zelt zu verbringen, lässt unsere Stimmung auf einen absoluten Tiefpunkt fallen, denn schon braut sich das nächste Gewitter zusammen. Immerhin, im Lebensmittelladen können wir noch einige Leckereien ergattern …

Übernachtungsmöglichkeiten:

• Zelt

Wildcampen ist fast überall erlaubt. Ausnahmen sind die Nationalpärke Great Smoky Mountains (North Carolina / Tennessee) und Shenandoah (Virginia) sowie die White Mountains (New Hampshire). Dort darf nur auf speziell gekennzeichneten Plätzen gecampt werden.

• Schutzhütten / Shelter

Alle zehn bis fünfzehn Kilometer findet sich eine Schutzhütte (Shelter oder weiter im Norden Lean-to genannt), die zum Übernachten genutzt werden kann. Eine Shelter ist eine Konstruktion mit drei Wänden und einem Dach. Auf der erhöhten hölzernen Plattform rollt man seinen Schlafsack aus. Eine Hütte bietet Platz für sechs bis zehn Personen.

• Hostels

… sind sehr günstige Herbergen, welche oft von ehemaligen Thru-Hikern betrieben werden. Sie kosten zwischen $ 10 - 30 pro Nacht. Duschen und Waschmaschine stehen zur Verfügung. Übernachtet wird meist in einem sogenannten «Bunkhouse», einem Raum mit Kajütenbetten (oft ohne Matratzen, da ohnehin alle ihre eigenen Campingmatratzen und Schlafsäcke dabeihaben). Häufig werden auch Shuttlefahrten zum Einkaufen angeboten. In den Top-Hostels sind zudem Mahlzeiten verfügbar.

Auch der Benzinkocher lässt sich hier meist gegen eine geringe Gebühr wieder mit Benzin (White gas) auffüllen. Seltener erhältlich ist Brennspiritus (Denaturated alcohol).

• Huts

… kommen nur in den White Mountains (New Hampshire) vor. Es sind Berghütten, vergleichbar mit denjenigen der Alpenvereine in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Sie bieten Übernachtung mit Nachtessen und Frühstück für ca. $ 130 / Person. Als Thru-Hiker hat man aber die Möglichkeit des «Work for stay». Für die Mithilfe in Küche und Haus gibts Übernachtung und Verpflegung umsonst. Aber nur die ersten zwei, die sich melden, machen das Rennen. Aktuellste Infos findet man direkt beim Appalachian Mountain Club AMC: www.outdoors.org

• Hotels / Motels

… finden sich praktisch in allen Ortschaften, wobei die Preise von Süden nach Norden stetig zunehmen. Man muss ab $ 60 pro Zimmer und Nacht rechnen. Viele Vermieter gewähren auch einen Hiker-Rabatt. Geld sparen lässt sich, wenn man sich das Zimmer mit anderen Hikern teilt, auch wenn man dadurch unter Umständen auf dem Boden schlafen muss.

Die teuersten Betten gibt es im Umkreis von 100 Meilen um Bear Mountain, da man sich hier im Einzugsgebiet der Stadt New York befindet.

Wir überstehen die Nacht problemlos, obwohl mir bei diesen heftigen Gewittern nie wohl zumute ist. Die grösste Gefahr im Wald ist, von einem umstürzenden Baum erschlagen zu werden. Mir geht die Geschichte durch den Kopf von dem Mann, dessen Bein unter einem riesigen Baumstamm eingeklemmt war. Mit dem Taschenmesser hat er den völlig zertrümmerten Unterschenkel abgetrennt und sich dann in die nächste Ortschaft gerettet …

Gestern Abend haben wir alle unsere Lebensmittel absolut «bärensicher» zwischen zwei Bäumen aufgehängt, genau so, wie es in jedem Survival-Handbuch beschrieben wird. Allerdings zeigt sich heute, dass dieses System für solch stürmische Bedingungen völlig ungeeignet ist. Das Seil ist zerfetzt und unser Essen liegt auf dem Boden. Wenigstens sind die Mäuse bei diesem Sauwetter auch in ihren Löchern geblieben.

Wir packen unsere Sachen zusammen und marschieren ziemlich erwartungslos Richtung Hostel. Dort hat sich schon eine Reihe Hiker angesammelt, nämlich all jene Glücklichen, die gestern in der Lodge Unterschlupf gefunden haben. Ich glaube, nach dem gestrigen Tag ist unsere Frustrationsschwelle schon enorm gestiegen. Auf jeden Fall stören uns die Schwärmereien von ihren Fressorgien nicht gross. Viel mehr freuen wir uns, dass die Stromversorgung wieder funktioniert. Nach einer warmen Dusche, dem Erledigen der Wäsche und dem Verzehr einiger Kalorienbomben sind wir auch mental wieder bereit für den nächsten Abschnitt.

Die folgenden Tage sind kühl, oft auch mit Regenschauern durchzogen, die Nächte sind eisig. Wir ziehen es vor, im Zelt zu übernachten, da es darin viel wärmer ist als in den offenen Hütten. Unsere Schlafsäcke taugen bis etwa +5° Celsius. Mit Minustemperaturen haben wir jedoch nicht gerechnet. Vor allem Ursula hat Mühe mit der Kälte. Mit ihren steifgefrorenen Fingern ist sie ausserstande, beim Auf- und Abbau des Camps oder beim Kochen behilflich zu sein. Schon der Gedanke daran, am nächsten Morgen wieder eine Schicht Eis vom Schlafsack abklopfen zu müssen, erfüllt sie mit Ekel. Zum Glück ziehen die Temperaturen etwas an und wir geniessen auch einige sonnige Tage. Allerdings erleben wir selten 24 Stunden ohne Regen.